Как снять раму пластикового окна

Как снять пластиковое окно – проверенные советы специалистов

Как снять раму пластикового окна

Чтобы снимать пластиковые окна (стеклопакет), нужно воспользоваться молотком и острой стамеской. Лучше обращать свое внимание на пластиковый либо деревянный молоток. Металлический молоток не очень подойдет, поскольку может повредить окна Rehau и любые другие пластиковые окна. Хотя допустим и железный молоток, но работа должна выполняться предельно аккуратно.

Взяв молоток и стамеску, снимаем штапик, которым крепится стеклопакет. Он находится по периметру окна ПВХ. При этом на штапиках нужно проставить номера, чтобы понимать, в какое место ставить каждый из них.

Каждый штапик окна имеет свой определенный размер. Поэтому, если они будут установлены не на свое место, стеклопакет удержать не смогт. Между штапиком и рамой вставляется стамеска, легким ударом по ней выбиваем штапик в сторону центральной части стеклопакета. Выполнять работу нужно с вертикального штапика.

Стамеска вставляется в центр штапика, чтобы он изогнулся – для возможности его вытащить. Далее снимаем оставшиеся штапики по периметру, вставляя при этом стамеску. Можно выполнять работу и с края штапика. Но при этом нужно снимать верхний штапик в последнюю очередь, поскольку так сохраняется контроль над стеклопакетом, чтобы он не упал на голову.

После извлечения штапика следует аккуратно снять стеклопакет – поставьте его к стенке, затем переходите к откосу, отливу либо занявшись непосредственно причиной выполнения этих действий.

После установки пластикового окна обратно, забиваем штапик назад, но в обратном порядке. Сначала устанавливаем верхний, затем нижний – лишь далее переходим к боковым (проще согнуть, учитывая большую длину). Но забивать их молотком нужно предельно аккуратно, поскольку работы выполняются близко к стеклу.

Как снять металлопластиковое окно целиком

Для снятия пластикового окна целиком (для настоящего демонтажа конструкции), экономить не нужно – не рискуйте выполнять работу сами, обратитесь за помощью к опытным специалистам. Они смогут выполнить работу быстро и внимательно, чтобы исключить риск повреждения пластиковых окон.

Как снять металлопластиковое окно – помощь специалистов компании «Открытые Окна»

Специалисты компании «Открытые Окна» могут предложить комплекс услуг для снятия или полного демонтажа окна с выполнением сопутствующих услуг по ремонту или замене на новое. Уверены, что индивидуальный и внимательный подход специалистов принесет свои результаты, обеспечив качество и красоту на долгие годы эксплуатации.

Источник: https://oknadnepr.com.ua/okna/kak-snyat-plastikovoe-okno-sovetyi-spetsialistov

Как демонтировать пластиковое окно самому

Как снять раму пластикового окна

Рано или поздно возникает вопрос о необходимости демонтажа старого стеклопакета. По утверждениям специалистов, это одна из самых трудоемких работ, по свой сложности превосходящяя процесс установки новых окон. Поэтому нужно знать все особенности проведения демонтажа и тонкости, о которых речь пойдет далее.

В каких случаях потребуется демонтаж пластиковых окон?

Пластиковые окна имеют столь высокую популярность не в последнюю очередь благодаря своей долговечности. Срок их службы составляет до 50 лет, поэтому вопрос демонтажа и замены больше стоит либо в желании установить новый стеклопакет с лучшими теплозащитными и энергосберегающими характеристиками, либо же в случае механического повреждения оконной рамы или стекла. Вопрос того, как снять пластиковое окно больше стоит в том, какие именно этапы работы необходимо выполнять.

Подготовка к демонтажу пластикового окна

Демонтаж пластикового окна требует предварительной подготовки. Под ней подразумевается:

  • освобождение помещения от предметов быта и техники,
  • изоляция мебели защитной пленкой, для предохранения ее от повреждений и пыли,
  • изоляция пола и стен.

При любом демонтаже, с какой бы аккуратностью он не проводился — образуется достаточное количество строительной пыли. Чтобы укрыть напольное покрытие в месте работы, имеет смысл приобрести плотный строительный полиэтилен.

Вторым немаловажным аспектом при демонтаже является обеспечение безопасности, поэтому важно оградить и обозначить место, в котором станут производиться работы. Снаружи растягивается маркировочная лента для информирования случайных прохожих о возможном обрушении камней или другого строительного мусора. Необходимо исключить возможность выпадения случайных элементов оконной рамы на улицу, чтобы избежать опасных ситуаций.

Какой инструмент потребуется для демонтажа пластикового окна?

После того, как подготовка была произведена, необходимо запастись инструментом для проведения работ. Для того, чтобы снять стеклопакет пластикового окна потребуется следующее:

  • сапожный или многофункциональный нож со складным лезвием,
  • стамеска,
  • отвертки,
  • шпатель,
  • пара ломиков небольших размеров, которые используются как рычаги,
  • ножовка по пластику и по металлу,
  • пассатижи,
  • молоток и зубило.

В том случае, если имеются перфоратор и шуруповерт — то это значительно ускорит процесс демонтажа.

Этапы работы по демонтажу пластикового окна

Всю работу имеет смысл поделить на несколько пунктов:

  • снятие оконных створок,
  • распиливание конструкции,
  • демонтаж старой оконной рамы,
  • снятие отлива,
  • снятие подоконника,
  • финишные работы.

Поскольку сам стеклопакет вполне целесообразно использовать повторно, то далее будет рассмотрен и способ безопасного удаления стекол с оконных створок.

Снятие оконных створок

Каждый из этапов по-своему важен. К примеру, без снятия старой створки будет крайне затруднительно установить новое окно. Нужно знать, как снять створку окна и что для этого потребуется.

Для снятия створки необходимо вооружиться стамеской или большой плоской отверткой, молотком и плоскогубцами. Работе состоит из следующих этапов:

  • Оконная створка выставляется в открытое положение. При этом внимание обращается на верхнюю часть окна, в том месте соединения, в котором проходит петля. Именно ее и потребуется снять.
  • Из петли с помощью маленькой крестовой отвертки и молотка аккуратно выбивается поворотный вал, который еще называют шпинделем.
  • После того, как шпиндель был выбит, оконную створку тянут на себя и вверх, постепенно высвобождая ее от креплений.

В тех случаях, если установленный откос мешает поставить отвертку и выбить шпиндель сверху, шпиндель вытаскивают с помощью плоскогубцев снизу. Вначале сверху на него нужно приложить небольшое усилие, чтобы ухватить выступающую часть плоскогубцами.

Обратно в раму створка устанавливается в обратном порядке, когда на шпиндель одевается нижняя петля, затем совмещается верхняя и в нее вставляется еще один шпиндель, после чего створка закреплена.

Если же он входит со значительным усилием, то стоит воспользоваться молотком. Чтобы не повредить напыление на поверхности, нужно воспользоваться промежуточной прокладкой, роль которой может исполнить тонкий кусочек фанеры, по которому уже наносятся удары молотком.

Такое решение позволит равномерно распределить нагрузку по всей поверхности.

Распиливание конструкции оконной рамы

Далее в стеклопакете придется сделать несколько пропилов для того, чтобы облегчить процесс снятия панелей. Этот этап займет немного времени по той причине, что все пропилы требуется производить вручную, с помощью ножовок по пластику или простой пилы по дереву.

Использовать болгарку нецелесообразно, поскольку в таком случае рабочая площадь будет сильно засорена мелкими частичками и задымлена. Кроме того, простые диски по металлу или дереву периодически заклинивают в материале, либо даже способны треснуть — что нанесет травмы.

По ширине оконной рамы делают два пропила, по высоте — три, после чего приступают к следующему этапу работ.

Демонтаж старой оконной рамы

Пропилы необходимы для того, чтобы старую оконную раму было легче демонтировать по частям с помощью подручных средств наподобие ломика, либо же перфоратором с насадкой «лопатка».

Если конструкция оконной рамы была зафиксирована на месте с помощью болтов или саморезов, то в таком случае они попросту выкручиваются из пазов и части рамы снимаются.

Монтажную пену в месте соединения рамы со стеной лучше всего прорезать по всему периметру с помощью сапожного ножа, после чего раму по частям.

В некоторых вариациях пластиковые окна устанавливают в деревянные рамы. Это нельзя назвать целесообразным, и при демонтаже окна такая рама так же подлежит удалению.

Снятие отлива

Демонтировать отлив необходимо аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы оконного проема. На сам отлив применяют силу, отрывая его от поверхности проема и нанесенного герметика, в качестве которого чаще используют монтажную пену. В том случае, ели отлив дополнительно закреплялся с помощью саморезов или болтов, необходимо вначале их вынуть и уже после этого с помощью грубой силы производить непосредственное снятие.

Снятие подоконника

Процесс снятия старого подоконника зависит от материала, из которого он изготовлен. Как правило, пластиковые окна устанавливают в комплекте с отливами и подоконниками из ПВХ, поскольку они имеет ряд преимуществ, таких как:

  • небольшой вес,
  • значительный срок службы, доходящий до 20 лет,
  • обладают самозатухающими свойствами и не поддерживают горение,
  • стойки к воздействию солнечных лучей,
  • простота очистки и ухода за ними.

Демонтировать их нужно по аналогии с отливом.

В случае с деревянными подоконниками, их необходимо надпилить в нескольких местах с помощью ножовки по дереву и затем вынимать руками, либо же с помощью лома.

Если подоконник сделан из бетона, то его придется разбивать на куски с помощью перфоратора, выставленного на режим отбойника, либо ручным трудом: молотком, зубилом или ломом.

Если в наличии есть болгарка с кругом по бетону, то это станет наиболее быстрым способом, но в таком случае надо учитывать, что при распиле бетонной поверхности будет образовываться значительное количество строительной пыли.

Поэтому после каждого пропила необходимо сметать образовавшийся мусор с помощью веника. Кроме этого, при работе с болгаркой нужно помнить о средствах защиты:

  • респираторе для предохранения дыхательных путей от витающей в воздухе пыли,
  • защитных очках с поликарбонатным стеклом, стойким к механическим повреждениям и попаданием частиц в линзы,
  • строительных перчаток для защиты рук.

Часто бывает, что бетонный подоконник сохранился в отличном состоянии и у хозяев не возникает желания его заменить. Демонтаж старых пластиковых окон или установка новых стеклопакетов не обязывает к смене подоконника, но в таком случае нужно знать, что пластик и бетон плохо сочетаются по следующим причинам:

  • Пластиковые изделия обладают большей теплоемкостью, они намного теплее, в отличие от бетонных, что приводит к образованию конденсата.
  • Наличие старого подоконника образует зазор между ним и установленным пластиковым окном. Несмотря на заделку, со временем в конструкции проявятся микротрещины.

Чтобы решить эту проблему, бетонные подоконники часто покрывают плиткой. Если есть особое желание придать простой конструкции художественное оформление, то тогда бетонную поверхность украшают мозаикой из керамики, при этом часто используя мозаику разных оттенков. Использование стекла придаст старому подоконнику красивый и художественный вид, а блики от попадания солнечных лучей принесут дополнительный уют.

Финишные работы

Любая строительная работа характерна тем, что образуется значительное количество строительного мусора, в особенности, если использовать болгарку. Мелкие частички пыли способны намертво въедаться в поверхность мебели, поэтому крайне желательно проводить своевременную чистку строительного мусора после каждого действия. Большие частицы и кусочки бетона сметаются с помощью веника, а строительная пена требует полного удаления сапожным ножом и стамеской.

Далее бетонная или каменная поверхность, на которой была установлена рама, тщательно ошкуривается и зачищается от неровностей.

Защитную пленку из плотного строительного полиэтилена желательно оставить до того времени, пока на место старого пластикового окна не будет установлено новое.

Снятие стеклопакета с оконных створок

В случае возникновения ситуации с повреждением стекла — необязательно менять всю створку. Конечно, продавцы не заинтересованы в продаже одного стеклопакета, но сама по себе замена возможна. Кроме того, порой необходимость в замене возникает не в случае повреждения стекла, а в желании установить новый стеклопакет, обладающий лучшими свойствами, или имеющий больше камер.

В таком случае этапы работы условно делятся на следующие:

  • Вначале с оконной створки снимаются штапики, вставляя в появляющиеся щели прокладки из пластика или другого подручного материала. Важно знать, что снятие штапиков происходит в такой последовательности: вначале убирают длинные боковые, затем короткий нижний и в завершение снимают верхний. Работу необходимо проводить именно в этой последовательности, чтобы предотвратить возможность преждевременного выпадения стекла.
  • Места закрепления штапиков необходимо отметить маркером, чтобы после установки нового стеклопакета их можно было вернуть в то же положение.
  • Далее стеклопакет вынимается из стекла. Нужно помнить, что он имеет значительный вес, поэтому все работы проводятся вместе с помощником и в перчатках.
  • Новый стеклопакет устанавливается на место старого, и положение фиксируется.
  • Штапики устанавливаются в обратной последовательности, начиная с верхнего, затем вставляется нижний, и уже после этого боковые. Штапики обеспечивают хорошую изоляцию, поэтому дальнейшая герметизация не требуется. Нужно учесть, что штапики забиваются на прежнее место, с помощью либо резинового молотка, либо плоской стамески и обычного молотка. Прилагать значительную силу не требуется, чтобы не повредить сам штапик или стекло.

Специалистам потребуется не более 30 минут, чтобы произвести замену старого стеклопакета на новый, поэтому эта работа при должной аккуратности не станет трудоемкой. Как снять пластиковое окно, видео ниже продемонстрирует наглядно.

Как самостоятельно разобрать пластиковое окно

Решение разобрать пластиковое окно похвальное. С этим не должно возникать никаких проблем. Можно воспользоваться услугами профессионалов, но иногда проще решить проблему самим. Главное – понимать, что процесс этот необратимый.

Источник: https://oknaforlife.ru/okna/kak-demontirovat-plastikovoe-okno-samomu

Подготовка окна

Как снять раму пластикового окна

Пластиковое окно перед установкой необходимо разобрать:

  1. снять створку,
  2. извлечь стеклопакет из глухой части.

Далее мы будем рассматривать наиболее распространённый тип окна, в котором рама поделена вертикальным импостом на две секции: глухую (не открывается) и открывную (со створкой). Это — популярная «двушка», изображённая на рисунке.

Окно стандартного размера (примерно 1300 x 1400 мм) может иметь и другие конфигурации: с двумя створками (без «глухарей»), с двумя «глухарями» (без створок), с одной створкой во всё окно или с одним «глухарём» во всё окно. Рассматривать каждый вариант в отдельности нет смысла, потому что принципиальных отличий в монтаже между ними нет, а об отдельных нюансах будет упомянуто дополнительно.

Снятие створки

Итак, первым делом снимаем створку. Чтобы открыть и снять створку, необходимо сначала установить ручку. Оконная ручка помимо самой рукоятки имеет ещё основание, которым крепится к створке.

Удерживая основание одной рукой, другой попробуйте покрутить ручку — Вы почувствуете, что для этого надо приложить некоторое усилие, так как в основании имеется механизм, фиксирующий ручку через каждые 45°. Поверните ручку в такое положение, чтобы она была параллельна основанию.

Снимите со створки защитную плёнку в том месте, где сделаны три отверстия для ручки (два для крепёжных винтов, и одно между ними — для четырёхгранника ручки) и плотно вставьте ручку в створку рукояткой к низу (см. рисунок). Слегка оттяните пальцами за края и поверните на 90° крышечку на основании ручки.

Вставьте и закрутите крепёжный винт в верхнее отверстие, только не затягивайте очень сильно, чтобы не сломать основание ручки. Поверните ручку в горизонтальное положение (створка откроется) и вкрутите второй винт в нижнее отверстие основания. Закройте крышечку. Всё — ручка установлена, створка открыта.

Теперь нужно отсоединить створку от рамы в узле верхней петли. Для этого надо вытянуть вниз штифт верхней петли (показан на фото). Чтобы сделать это без затруднений, створку надо прикрыть, но не запирать (ручка горизонтально). На штифт сначала следует надавить сверху чем-нибудь, например, отвёрткой, чтобы сдвинуть с внутренней пружинной защёлки.

После этого его можно аккуратно подцепить плоскогубцами за нижний конец и вытянуть вниз, но не обязательно полностью — лишь бы разъединился механизм верхней петли (проследите далее, чтобы штифт не потерялся во время работ!). Теперь створка легко снимется с окна: наклоните её на себя, чтобы вывести из зацепления с верхней петлёй, и слегка приподнимите — створка снимется с нижней петли.

Больше со створкой ничего делать не нужно и лучше отставить её подальше от места монтажа, прикрыв чем-нибудь сверху, чтобы не засыпать механизм фурнитуры мусором и пылью.

Если штифт отсоединился от петли полностью, то:

  • запомните, где у него верх и низ, чтобы потом правильно сориентировать при установке;
  • обратите внимание, что в сечении штифт не идеально круглый. К примеру, у фурнитуры «MACO» он имеет одну плоскую грань, поэтому при установке штифта обратно в петлю эта грань должна быть совмещена с аналогичной гранью в отверстии петли, чтобы не произошло заклинивания штифта;
  • штифт можно вставлять в петлю только в направлении снизу вверх;
  • штифт должен вставляться в петлю до щелчка, т.е. до фиксации его пружинной защёлкой внутри петли.

Снятие стеклопакета

Чтобы извлечь стеклопакет из глухой части, необходимо снять штапики, удерживающие его с внутренней стороны окна. Делается это с помощью обычного кухонного ножа. Начать лучше с длинного штапика, так как его легче согнуть. У стандартной «двушки» более длинные штапики — вертикальные (боковые), поэтому начните с одного из них.

Штапик ПВХ-окна удерживается на раме с помощью защёлки. На фото цифрой 1 обозначен специальный выступ на штапике, который плотно защелкивается в соответствующий паз на раме окна.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Сколько квадратов Балкон в хрущевке

Цифрой 2 показана уплотнительная резинка, которая плотно прижимается к стеклу и, помимо основной своей функции тепло- и гидроизоляции, дополнительно поджимает штапик, не давая ему люфтовать в пазу рамы. Чтобы вытянуть штапик из паза, аккуратно вбейте лезвие ножа между рамой и штапиком примерно в середине штапика.

Не бойтесь повредить стекло: лезвие войдёт в зазор буквально на 3 — 4 мм и упрётся в основание выступа (на рисунке обозначено цифрой 3).

Теперь надавите на лезвие ножа сбоку в направлении от стеклопакета к раме, выворачивая штапик из паза (рисунок слева). Если после этого штапик стремится защелкнуться обратно, вставьте в появившийся зазор какую-нибудь пластину, а ножом продолжите выворачивать штапик чуть подальше от этого места. В итоге появится возможность зацепиться пальцами за середину штапика и вытянуть его из паза полностью.

Далее выдёргиваются верхний и нижний (короткие) штапики, причём выворачивать их надо начинать уже не с середины, а с освободившихся концов — также с помощью ножа. И в последнюю очередь тем же способом снимается оставшийся боковой штапик. Теперь стеклопакет можно вынимать из рамы.

Но делать это надо аккуратно, так как сейчас он скорее всего распёрт со всех сторон компенсирующими прокладками, которые могут помешать извлечению пакета. Поэтому часть из них или все, кроме нижних, придётся вытащить перед тем, как извлекать стеклопакет. Для этой цели служит специальная пластмассовая монтажная лопатка в виде клина с рукояткой, но в домашних условиях подойдёт и обычная кухонная деревянная лопатка.

Кончик лопатки вставьте в зазор между пакетом и рамой рядом с зажатой прокладкой и, слегка заламывая, немного отогните профиль, чтобы появилась возможность вытащить прокладку.

Освободив пакет от «распорок», выдавите на себя сначала верхнюю его часть, а затем, крепко ухватив с боков (будьте осторожны: стеклопакет тяжёлый, может соскользнуть и порезать руки!), вытащите его из рамы и отставьте подальше от места монтажных работ, подложив под него деревянные бруски либо резину, толстый кусок материи и т.п., чтобы подстраховаться от появления сколов на стекле из-за случайных камешков или торчащей шляпки гвоздя.

Подставочный профиль

Если к низу рамы прикреплён так называемый подставочный профиль (иногда просто деревянный брусок), снимите его.

Многие изготовители окон специально устанавливают подставочный профиль, как обязательный элемент окна (на рисунке справа — пример такого профиля), к которому с уличной стороны прикручивается отлив, а с внутренней легко пристыковывается подоконник.

На практике этот элемент может сыграть отрицательную роль: во-первых, в месте сопряжения подставочного профиля с окном получается только одна воздушная камера; во-вторых, пена защищает от холода гораздо эффективней, чем какие-либо дополнительные элементы вроде подставочного профиля.

Сверление отверстий

В раме нужно просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление производится сверлом диаметром 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю (см. рисунок). Постарайтесь, чтобы отверстия располагались вдоль осевой линии профиля.

Ближайшие к углам рамы отверстия должны располагаться на расстоянии 150 — 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста — в 120 — 180 мм от импоста, как на рисунке ниже.

Необходимо пользоваться хорошо заточенным сверлом, так как внутри профиля находится армирующий стальной вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.

Объясню, почему сверлить нужно именно в направлении от наружной стенки к внутренней. Во-первых, если сверлить наоборот, то пока Вы будете сверлить первую стенку армирующего вкладыша, малейший перекос сверла может испортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится большим и неаккуратным (и это на видном месте!).

Во-вторых, бывает иногда, что сборщики окон вставляют в рамный профиль арматуру недостаточной длины, т.е. армирующий вкладыш местами не достаёт до углов рамы.

Начиная сверлить раму с наружной стенки профиля, Вы имеете шанс своевременно обнаружить этот дефект: внешняя пластиковая стенка при отсутствии армирования просверлится слишком быстро и под ней можно будет легко разглядеть, что арматура здесь отсутсвует.

В этом случае не следует досверливать раму в этом месте до конца (насквозь), а лучше начать сверлить новое отверстие, отступив 30-40 мм от недосверленного отверстия. Это необходимо потому, что анкер должен входить в раму через пластик и армирование, и при затягивании его шляпка не проваливалась внутрь камеры сквозь мягкий пластик, а упиралась в армирование.

На предыдущей схеме был показан способ крепления рамы на 11 анкеров. Это — рекомендуемый способ крепления. Но в целях экономии (экономия «на спичках» — бессмысленная, на мой взгляд) можно закрепить окно и по более простой схеме — на 8 анкеров (рисунок ниже).

Такое небольшое нарушение требований ГОСТа на практике не ухудшает качество крепления окна, но только если это стандартная двушка.

Для окон большего размера настоятельно рекомендую придерживаться первой схемы (на 11 анкеров), а также соблюдать одно простое правило: расстояние между соседними анкерами (на одной стороне) должно быть не более 700 мм.

Особая ситуация — окно со створкой во всю раму (либо глухарём во всю раму), имеющее ширину свыше 1100 мм. В этом случае установка центральных анкеров снизу и сверху также необходима, как и по бокам, чтобы не произошло выдавливания рамы внутрь окна. В любом случае, повторюсь, руководствуйтесь простым правилом при определении количества точек крепления: расстояние между соседними анкерами должно быть не более 700 мм!

Установка креплений москитной сетки

Закончив сверление, снимите с наружной стороны рамы защитную плёнку и установите декоративные крышечки наружных дренажных отверстий на нижнем профиле. Теперь остаётся прикрутить к раме уголки, на которые будет устанавливаться москитная сетка. Потребуется две пары уголков: два с короткой полкой (нижние) и два с длинной (верхние). В первую очередь прикрутите нижние — маленькие уголки.

Для этого потребуется шуруповёрт и четыре самореза длиной не более 9 мм. Прислоните раму к стене наружной стороной к себе. Приложите москитную сетку плотно к створочной половине рамы так, чтобы она равномерно закрывала створочный просвет по всему периметру.

Пусть Ваш помощник подержит её в этом положении, а Вы прикрутите нижние (маленькие) уголки поблизости к углам москитки, как показано на этом фото:

Затем, удерживая сетку в этом же положении, прикрутите верхние уголки так, чтобы они придерживали москитку лишь краешком полки (миллиметра три-четыре):

Так делается для того, чтобы обеспечить возможность легко снимать и устанавливать москитку.

Например, чтобы снять сетку с окна, достаточно сдвинуть её вдоль рамы вверх до упора — нижний край москитки выскочит из нижних крючков и, если отвести его сейчас немного от рамы и потянуть сетку вниз, то она выйдет из верхних крючков и окончательно освободится.

Чтобы установить москитку на окно, действуем в обратной последовательности: сначала вставляем её в верхние крючки до упора, затем прижимаем к раме и опускаем в нижние крючки. Для удобства на москитке имеются две ручки, за которые она удерживается при установке её на окно из помещения.

Закрепив крючки, снимите москитную сетку и отставьте её подальше — лучше в соседнюю комнату. До конца монтажных работ она не потребуется.

Теперь рама подготовлена к установке и можно приступать к демонтажу старого окна.

(0)

Комментарий успешно отправлен!
Он будет опубликован после проверки модератором

Источник: https://oknosam.ru/window-preparation.php

Как снять окно ПВХ с петель

При выборе пластиковых оконных конструкций акцент делается на показателях защиты от низких температур, запыления и внешнего шума, удобства пользования и прочности. А это зависимые составляющие рабочего процесса именно оконной фурнитуры. Ее качество повлияет на 97% на непосредственную эксплуатацию оконной конструкции.

Петля влияет на надежность крепления створки с рамой. Материал изготовления — алюминиевые, стальные или сплавы из латуни, отделанные пластиком высокой прочности. Производятся они прессованным и кованным способами.

Основные и дополнительные параметры:

  • Вид используемого сырья изготовления.
  • Расчетная динамическая и механическая нагрузка.
  • Сырье и диаметр осевого элемента.
  • Диапазон и удобство регулировки, защитный механизм от взлома.

Данные механизмы – основные составляющие для распашного, откидного, поворотно-откидного или штульпового открывания, предназначенные для беспрепятственного перемещения створчатого полотна по горизонту окна без перекосов при его открывании и закрывании.

Обязательна их выдержка до 16000 рабочих циклов для стандартного класса, а для премиум – до 50000.

Оконные петли

Классификация по месторасположению:

Классификация по назначению:

  • Поворотные – обеспечивают наружное и внутреннее открывание;
  • Откидные – обеспечивают верхнее открытие;
  • Накладные – усиленные для достаточно весомых конструкций механизмы.

Классификация по размерности:

  • обычные, идущие по стандарту;
  • малогабаритные;
  • больше обычных.

Классификация по регулируемости:

  • Регулируемые. Предпочтительнее из-за возможности провисания створки со временем под собственной тяжестью, а это будет способствовать трудному их закрытию и плохо скажется на плотности прижима.
  • Нерегулируемые.

Классификация по используемому сырью изготовления, которое должно выдержать нагрузку створки и избежать ее провисания:

  • Латунь;
  • Алюминиевый сплав;
  • Сталь, покрываемая гальванизирующим составом для ее защиты от коррозии.
  • Декорирующий пластик в качестве петельной планки.

До приобретения петель учитывается тяжесть каждой створки, достигающая до 180 кг. Расчет тяжести створки включает в себя весовые показатели следующих составляющих: стеклопакет, профиль и фурнитура.

По типу классификация петель производится на:

  • Скрытые – их установка производится в толщине профиля – более тепло- и шумо-изолированы;
  • Открытые – их установка производится на внутренний профиль и закрываются для красоты накладкой из пластмассы;
  • Частично сокрытые для необычных конструкций небольшого размера поворотно-откидных окон.

Преимущества скрытого варианта:

  • Герметичность обеспечивается благодаря дополнительному прижиму створчатой конструкции.
  • Надежность от взлома на петле, расположенной снизу.
  • Позволяют избежать образования сквозняков благодаря замкнутости резинового оконного уплотнения, которое не пропускает воздушные потоки с улицы.
  • Лаконичный и стильный дизайн благодаря их встраиваемости в фальц створки.
  • Возможность легкой установки и управления жалюзи или роллетов, благодаря наличию свободного места из-за смещения створки к центру от оконной плоскости при ее открытии.
  • Нет надобности в петельных заглушках.
  • Доступность всех видов открывания с увеличением светового проема благодаря увеличенному углу поворота до 100 градусов.
  • Наличие специальных паз с возможностью дополнительного смазывания деталей, уменьшая износ механизма.

Недостатки скрытого варианта:

  • Выдержка нагрузки только до 100 кг.
  • Дороговизна.

Снаружи механизмы из стали закрываются декоративными накладками, чья функция заключается в:

  • Защите петель от строительного мусора и пыли.
  • Защите петель от проникновения внутрь влаги и, соответственно, от ржавчины;
  • Сокрытии непривлекательных деталей;
  • Цветовом сочетании с окном благодаря их богатой расцветке.

Классификация накладок по материалу изготовления:

  • ПВХ изделия;
  • Стальные, ламинированные в определенный цвет или приобретающие цвет благодаря порошковым красителям.

Вопрос регулировки

Случаи необходимости регулирования:

  1. При старой и изношенной конструкции.
  2. При неправильно установленных окнах.
  3. При недостаточно плотном закрытии створки.
  4. При провисании створки окна.
  5. При изменении формы оконной створки или рамы из-за монтажной ошибки.
  6. При протекании или промерзании створки.

Инструменты необходимые для регулировки:

  • разноразмерные отвертки;
  • шестигранники;
  • ключи с формой звезд;
  • плоскогубцы.

Горизонтальная регулировка производится на петлях створки с выемкой под шестигранник. При открытом положении оконной конструкции шестигранник вставляется в выемку и производится его вращение по часовой стрелке.

В результате створчатая конструкция отходит и происходит опускание ее противоположной стороны.

Регулирование нижнего навеса осуществляется извне при оконной конструкции, находящейся в закрытом состоянии.

Его сдвиг осуществляется не больше 2 мм.

Вертикально регулировать возможно с помощью навесной петли, расположенной снизу. Начало — откидывание колпачка.

При вращении шестигранника по часовой стрелке происходит поднятие створчатого элемента, а против — его опускание.

Допустимо отрегулировать окно всего на 2 мм.

Прижим влияет на плотность запахивания оконной конструкции.

Проверка на наличие просветов осуществляется в закрытом состоянии и поднесении зажженной свеч.

При колебании пламени обязательна регулировка, которая производится эксцентриками по периметру створки.

Для ее прижатия к раме сдвиг эксцентрика производится по часовой стрелке, для ослабления — против. Для изменения состояния эксцентриков, которое одинаково для каждого из них, достаточно поворота на 2 мм.

Определение плотности прижатия делается риской. При ее направленности к уплотнителю – плотный прижим. При ее направлении от уплотнителя — ослабленный прижим.

В зависимости от типа профиля для поворота эксцентриков можно воспользоваться гаечным ключом или плоскогубцами. Возможен и прижим пластинами.

В этом случае механизм прижима с язычком находится со стороны петель. При выдвинутом язычке створка прижимается к раме.

При расположении петель слева для прижатия вращение ключа осуществляется против часовой стрелки, при правом расположении — вращение по часовой.

Регулировку рекомендуют осуществлять в весенний и осенний периоды. Весной воздушные потоки проникнут в комнату и уменьшат нагрузки на механизм окна. Осенью – это избавит от сквозняков.

Проведение регулировки правильнее производить по 3-ем плоскостям, чтобы распределить массу по периметру створки и обеспечить прилегание уплотнителя.

Как снять пластиковое окно с петель

Верхняя петля – начало всего процесса. Створку приоткрывают для доступа к петлям. Инструкция по снятию:

  • Снятие декоративной пластиковой накладки.
  • Открытие створки.
  • Вытаскивание вращающего вала надавливанием отвертки на верхний петельный торец. Снизу будет виден край вала, который захватывается плоскогубцами и вытаскивается. При этом створчатую конструкцию придерживают.
  • Для снятия с нижней петли конструкцию приподнимают вверх и вытаскивают из гнезда.

При замене оконной конструкции перед монтажом из верхней петли изымают шпиндель или вал вращения с помощью молотка и тонкой отвертки, которая приставляется к шпинделю, выбиваемого молотком.

Обратная установка:

  • Установка створки петлей, расположенной снизу, на шпиндель.
  • 2 части петли, расположенной сверху, соединяют и фиксируют валом вращения, который вставляют снизу-вверх.

Ремонт и замена

Случаи необходимой замены механизма:

  • Выход срока эксплуатации фурнитуры (10 лет).
  • Установка меньшего числа необходимых деталей, что привело к деформации створки.
  • Для добавления числа открываний створчатого механизма.

Инструкция:

  1. Снятие декоративных накладок с петель в верху и низу.
  2. Из петли сверху выбивается ось верхним ударом по ней, чтобы снизу изъять пассатижами. Створка при этом должна поддерживаться.
  3. Изъятие створки из петли, расположенной внизу, и расположение ее на столе.
  4. Снятие ручки и откручивание крепительных шурупов по периметру створчатой конструкции.
  5. Изъятие петельного механизма из специального паза.
  6. Разложение фурнитуры на столе и его тщательная промывка кисточкой.
  7. Просушка механизма велосипедным насосом.
  8. Смазывание специальной фурнитурной смазкой передаточных элементов и деталей, участвующих в трении.
  9. Установка фурнитуры обратно. Крепление шурупами. Установка ручки.
  10. Смазка петель и навешивание створчатой конструкции.

Правила эксплуатации и ухода

  1. Для увеличения эксплуатационного периода и сохранения эстетичной привлекательности минимум раз в год должна производиться смазка движущих петельных деталей маслом без содержания кислот или смол, способствующих разрушению защиты от коррозии.
  2. При разболтанной ручке приподнимается декоративная планка под ней и, затягивая винты, производится фиксация ручки.
  3. Для очистки фурнитуры следует воспользоваться жесткой кисточкой.

    При открытой конструкции влажной тканью протираются все сокрытые части – особенно места крепления подвижных механизмов к статичным рамам.

  4. Смазка осуществляется набрызгиванием 2-х капель силиконовой смазки на каждый элемент роликового механизма.

    При этом управляющая ручка должна постоянно проворачиваться, как при открытии и закрытии окна, для равномерного распределения смазки по поверхности деталей, испытывающих трение.

  5. Нельзя применять для смазывания растительное и сливочное масла, вазелин, обувной гель, что приведет к быстрому износу деталей.

Блиц-советы

  1. Заказывая установку оконных пластиковых конструкций, выбор петельной конструкции осуществляется изготовителем, и зависит от вида открывания, профильной, стекло пакетной и фурнитурной тяжести.
  2. От качества петель во многом зависит длительность эксплуатационного периода окон.
  3. При необходимости регулирование створчатой конструкции обязательно для избежания грубых поломок.
  4. Смазка и регулировка петель возможна собственными силами.
  5. При наличии гарантии и обнаружении дефекта в конструкции проблема решается, обратившись к установщикам.

Источник: https://ctdimm.com/kak-snyat-okno-pvh-s-petel/

Как снять москитную сетку с пластикового окна?

Оконные сетки предназначены для защиты от насекомых и попадания в квартиру птиц, листьев и любого мусора в ветреную погоду. Однако тщательно помыть окно с данным приспособлением не представляется возможным, поэтому встает вопрос – как снять москитную сетку, чтобы она не выпала на улицу или не повредилась.

Виды конструкций москитных сеток

Типовая защитная сетка представляет собой раму из ПВХ или алюминия с баковыми ручками и полотном. Его изготавливают из фибергласса, хлопка, нейлона или полиэстера. Различные конструкции сеток позволяют подобрать их к любому окну. Москитные сетки производятся нескольких видов:

  1. Рамочная. Контур сетки сделан из металлопластика или алюминия по размеру оконного проема. При высоте более метра имеет поперечное ребро жесткости.
  2. Рулонная. С наружной стороны в верхней части окна крепится полукруглый алюминиевый контейнер, в который помещается скрученная сетка. Ее растягивают с помощью ручки или шнура, закрепляют край в нижней части проема. При разворачивании сетка скользит по боковым направляющим, имеющим специальный уплотнитель для качественного прилегания. Для обратного сворачивания есть автоматическая кнопка.
  3. Распашная. Это капитальная конструкция с усиленным профилем и уплотнителем. Устанавливается в дверные и оконные проемы. Навешивается на специальные петли, дополняется ребром жесткости и ручкой для открывания.
  4. Раздвижная. Устанавливается на лоджиях и балконах. Сетка крепится к алюминиевому профилю, по оконной системе перемещается по рельсам с помощью бегунка, закрепленного на раме.

Различают следующие виды крепления москитной сетки:

  • Держатели или карманы из пластика или металла. Предназначены для наружного и внутреннего крепления. Элемент представляет собой изогнутую пластину, которая фиксируется на раме шурупами.
  • Плунжера – металлические штифты с пружиной, крепятся в рамку москитной сетки. При нажатии пружина сжимается, и сетка плотно входит в проем.
  • Крючки. Прикрепляются к раме москитной сетки и зацепляются за профиль окна.
  • Раздвижное крепление имеет направляющие, по которым перемещается рама с сеткой. Нижняя и верхняя часть рамы снабжена бегунками.
  • Роллерное крепление похоже на рулонные автоматические ворота или горизонтальные жалюзи. Механизм приводится в действие вручную при разворачивании и автоматически при свертывании.
  • Липучка. Самое элементарное крепление. Тонкая сетка прикрепляется к раме на двусторонний скотч с наружной стороны. Срок службы такого устройства невелик.

Москитная сетка на плунжерах

Необходимость демонтажа

Нужно ли снимать москитную сетку на зиму? Есть пять основных причин для демонтажа:

  1. Птицы в поисках пропитания могут повредить защитную сетку, увидев на ней, например, застрявшую паутину или насекомое.
  2. Пластиковая рама недостаточно морозостойкая и в сильные холода может потрескаться. Обледеневшее полотно сетки при оттаивании провисает. Ручки москитки не рассчитаны на низкие температуры, становятся хрупкими и могут сломаться при попытке вынуть конструкцию.
  3. Коррозия соединительных узлов (при наружном карманном креплении) или сетки, сделанной из нержавеющей стали. Осадки повреждают держатели, с которых коррозия переходит на нержавейку.
  4. Если москитка находится на гарантии и повреждена в морозы, то ремонту она не подлежит из-за нарушения условий эксплуатации.
  5. Сетка снижает светопроникающую способность окна, а зимой световой день короткий и мало солнца.

Снимайте москитную сетку с пластикового окна , иначе она может прийти в негодность и после холодов придется потратить средства на новую защиту от насекомых.

Исключение в этом случае составляет сетка с полотном серии «Антикошка», сделанным из многослойного особо прочного полиэстера. Имеет усиленную раму. Она способна выдержать любые капризы погоды.

Нюансы снятия москитной сетки

Существуют общие правила, как снять москитную сетку с пластикового окна:

  • Убирать сетку с окон рекомендуется в теплый безветренный день. Порыв ветра может вырвать из рук легкую конструкцию, а в холод и дождь демонтаж производить некомфортно.
  • Снимать москитку лучше вдвоем для страховки от падения с высоты.
  • Демонтаж производить осторожно, чтобы не повредить раму и крепления.
  • Опираться на сетку нельзя.
  • После того, как конструкция убрана с окна, ее следует промыть и высушить. Хранят сетки строго горизонтально, поверх них ничего класть не следует. Обратная установка производится при плюсовой температуре.

Для каждого типа конструкции демонтаж имеет свои особенности. Их следует учитывать, чтобы избежать повреждения сеток.

Раздвижная конструкция

Москитную сетку нужно направить вертикально вверх, выводя бегунок с нижней рельсы. Затем рама отклоняется назад, и выводятся верхние бегунки. Операцию проделывают со всеми сетками.

Сетка на держателях и карманах

Сетка приподнимается вверх настолько, чтобы вывести ее из нижних карманов при опускании. Из верхних держателей она потом выходит свободно.

Москитная сетка на держателях

При наружном креплении снять конструкцию сложнее из-за риска уронить ее вниз. Как правило, наружные крепления устанавливаются на первом этаже и демонтаж лучше проводить на улице со стремянки. В случае наличия таких креплений на верхних этажах потребуется помощь другого человека для удержания рамы и страховки.

Демонтаж сетки на плунжерах

Снять москитную сетку с окна при плунжерном креплении достаточно сложно. Операцию нужно производить вдвоем. Сначала вытягиваются штифты из нижнего профиля. Сетку слегка выдвигают вперед и вытягивают нижние плунжеры. Второй человек придерживает раму, во избежание падения.

Есть способ проще. Плунжера нужно вращать по часовой стрелке и выкрутить из рамы, тогда она выйдет совершенно свободно. При этом нужно помнить, что установить их обратно будет гораздо сложнее.

Рамка на крючках

Крючки крепятся к раме саморезами или шурупами. Их следует ослабить, развернуть крючки внутрь и аккуратно вынуть сетку из оконного проема.

Рулонная сетка

Эту конструкцию рекомендуется оставлять на зиму. Сетка сворачивается и прячется в контейнер. Попытка самостоятельного демонтажа может привести к нарушению конструкции. Кроме того, в свернутом виде сетке ничего не грозит. Алюминиевый короб надежно защищает ее от осадков и проникновения птиц.

Рулонная москитная сетка

Снимать ли москитную сетку зимой зависит от вида конструкции. Рамочные сетки специалисты рекомендуют убирать с окон обязательно, остальные типы меньше подвержены риску повреждения от холода. Распашные москитки также можно снять, при этом потребует выкрутить шурупы и убрать петли крепления.

Некоторые хозяева уверяют, что оставляют сетку на зиму без всяких последствий. Это утверждение спорно, так как многое зависит от сезонных условий и прочности материала конструкции.

Источник: https://stroypomochnik.ru/kak-snyat-moskitnuyu-setku-01/

Как снять открывающуюся створку пластикового окна — Строим и ремонтируем

Фото с сайта: remont-okon77.ru

Сегодня практически в каждом доме имеются пластиковые оконные конструкции, установленные взамен устаревших деревянных рам. Уход за ними значительно облегчен, так как более не приходится красить рамы ежегодно, а на зиму заниматься процедурами утепления, вроде наклейки бумажных лент, и это весомый фактор.

Пока окна находятся на гарантийном обслуживании, настройкой, регулировкой, а также заменой фурнитуры будет заниматься компания-установщик, но вот после его завершения все эти манипуляции, а они могут оказаться необходимы, ложатся на плечи самих владельцев.

Ремонт, а также замена фурнитуры в пластиковых окнах своими руками вполне возможны, потому стоит разораться в данном вопросе более подробно.

Введение в тему и общая информация: постой ремонт фурнитуры пластиковых окон своими руками

Фото с сайта: recn.ru

Зачастую случается, что вполне работоспособная с виду конструкция, вдруг начинает сбоить, работает не корректно, да и вовсе ломается.

Любой установщик, который и монтировал новые пластиковые блоки в вашем доме, обязан предоставить полное гарантийное обслуживание, а также и качественный ремонт фурнитуры пластиковых окон в любой момент на протяжении всего срока.

Однако, когда мастер ставит конструкции сам, или же по истечению гарантии, приходится искать другие пути, кроме звонка профессионалу. Конечно же, мастера можно вызвать и просто так, однако услуги настоящего специалиста стоят недешево, и не каждому по карману.

Тогда и приходи время самому разобраться, что собой представляет этот механизм, а также произвести замену или же ремонт оконной фурнитуры, что вполне доступно сделать собственными руками.

Что такое фурнитура для окон

На самом деле, фурнитура пластиковых конструкций, это достаточно сложный механизм, включающий такие элементы, как петли, кронштейны и тяги, а также иные части, которые позволяют створкам открываться, а также закрываться, откидываться или поворачиваться.

Нужно знать, что фурнитура имеется совершено в любом оконном блоке, не устанавливают ее исключительно в глухих конструкциях без створок.

Располагается весь механизм п периметру створки, причем управление зачастую предполагается при помощи ручки, как которой все и завязано.

Так как ничего сложного в этом механизме нет, то и ремонт оконной фурнитуры пластиковых окон и даже ее полная или частичная замена вполне возможна без посторонней помощи, то есть собственными руками.

Основные части оконной фурнитуры и ее разновидности по методу открывания

В первую очередь, фурнитура состоит из верхней и нижней петли, а также самого запорного механизма. Также в нее входят механизмы регулирования наклона, если окно изначально сделано, как поворотно-откидное. Окна вообще могу быть откидными, поворотно-откидными, поворотными и глухими.

  • Ограничитель поворотной части обеспечат вам неподвижное положение створки в любом положении. То есть, блокируют ее движение, даже при достаточно сильном ветре или сквозняке. Также может быть смонтирован специальный тормоз, что ограничит угол откидывания, что также немаловажно.
  • Блокировщики поворота не дают окну открываться, если оно находится в распахнутом положении.
  • Поворотно-откидной механизм называется ножницы, и он также поддается регулировке и замене.
  • Имеются в створке и микролифты, что позволят незначительно опустить или же приподнять створку, снимают част нагрузки с петель, а также предотвращают повисания.

Фото с сайта: almen.gr

Однако это еще не все, так как замена фурнитуры в пластиковых окнах подразумевает также понятие о нагрузки, которую и может выдержать тот или же иной механизм, фактически ее мощности, что обязательно придется учесть, при выборе новых частей.

  • До пятидесяти килограммов.
  • От пятидесяти, до восьмидесяти килограммов нагрузки.
  • Мощность до ста килограммов.
  • От ста тридцати килограммов и выше.

Если этот показатель не учесть, то металл механизма может попросту не выдержать и сломаться, что повлечет за собой, опять же, новые расходы, а также мороку с заменой.

Последите за тем, чтобы приобретенные вами запасные части были надежными и долговечными, потому лучше брат продукцию широко известных во всем мире производителей, даже несмотря на заметно большую стоимость.

Не помешает учесть и устойчивость к появлению ржавчины, качественные материалы, привлекательный внешний вид и функциональность. Нужно сказать, что устройство фурнитуры для деревянных окон со стеклопакетом ни в чем не отличается от пластиковых, потому принципиальной разницы в них нет.

Ремонт и замена фурнитуры пластиковых окон своими руками

Фото с сайта: yun-stroy.ru

Для начала, стоит обязательно разобраться, какого рода ремонт оконной фурнитуры своими руками вам нужно буде выполнить, так как профессионалы привыкли делит его на текущий, то есть профилактический, а также обычный, о есть проводимый в том случае, когда что-о сломалось или работает не корректно.

В качестве профилактики вы можете просто настроить прижим створок, поверить функциональность ручки, очистить и смазать все движущиеся части механизма специальной смазкой, а также провести замену уплотнителя, при потребности. Однако, если особых причин на то нет, то лучше ничего и трогать, а ремонт и замену фурнитуры на окнах отложить до лучших времен.

Но как же понять, что уже настала пора что-то делать? Давайте разбираться вместе.

Основные причины, когда требуется регулировка, ремонт или замена оконной фурнитуры

  • Если при проверке, вы ощущаете достаточно сильный сквозняк.
  • Спадание створки с петель точно означает поломку и серьезную.
  • Разнообразные трудности при отпирании или закрытии, свидетельствуют о необходимости регулировки или замены фурнитуры окна.
  • Поломка ручки в любой ее части.
  • Деформация оконного профиля также может говорить о поломке фурнитуры.
  • Наледь зимой и конденсат в любое время года – знак, что пора настроить, отремонтировать или же заменить фурнитуру пластиковых окон.

Инструментарий и оборудование при замене фурнитуры пластиковых окон своими руками

Фото с сайта: furni-info.ru

Понятно, что голыми руками едва ли получится справиться с такой, достаточно сложной задачей, как регулировка или замена оконной фурнитуры пластиковых конструкций. Придется сперва приготовить специальный инструмент, и только после этого приступать к работе.

  • Фигурная крестообразная отвертка, с сечением 3х4.
  • Специальный регулировочный ключ-шестигранник на 4 миллиметра.
  • Плоскогубцы или пассатижи.
  • Специальные насадки для отвертки с маркировкой ТХ и Т.
  • Электрошуруповерт или дрель с соответствующей насадкой. Специально покупать шуруповерт не стоит, так как легко можно справиться и без него.

Есть и еще один вопрос, требующий особого внимания, а именно, каким маслом смазывать оконную фурнитуру, а какое лучше не применять. Оптимально купить специальную смазку на силиконовой основе, но пойдет и обычное чистое машинное масло.

Фото с сайта: furni-info.ru

Также настоящие доки в своем деле рекомендуют аэрозоль WD-40, разработанный в начале пятидесятых годов для защиты ракет от коррозии. В его составе есть минеральное масло, что надежно и надолго может смазать любой механизм, и фурнитура окон вовсе не исключение.

Простой ремонт фурнитуры пластиковых окон своими руками, видео

При достаточно длительной эксплуатации фурнитура окна может обрастать пылью и грязью, отчего и нарушается ее изначальная функциональность.

Также это может случиться по причине возникновения механических поломок, но тогда ремонт бесполезен, к примеру, о том, как самостоятельно снять, а потом и заменить оконную ручку пластикового блока подобно уже описано у нас на сайте, есть смысл ознакомиться с этой полезной информацией.

Фото с сайта: okna-galereya.ru

Причем иногда в ремонте или регулировке, а то и в замене фурнитуры могут нуждаться даже и абсолютно новые конструкции, к примеру, после ремонта в механизм может попасть много грязи и пыли от проводимых работ.

Стандартная стоимость ремонта одной створки составит около сорока условных единиц, потому есть смысл разобраться, как производиться ремонт и замена фурнитуры в пластиковых окнах своими руками.

Причем ничего чрезмерно сложного в этом процессе нет и справиться сможет любой человек, не спеша и соблюдая все описанные ниже этапы.

  • Для начала нужно снять с петель створку, для чего нужно избавится от декоративных накладок на петли.
  • Выбейте ось верхней петли, слегка ударив по ней сперва сверху, а потом и снизу.
  • При помощи пассатижей вытащите ось и снимите створку также и с нижней петли, аккуратно ее придерживая и не спеша.
  • Уложите створку на стол или на пол, а потом снимите ручку. Для этого нужно повернуть декоративную пластиковую заглушку у основания ручки и вывернуть, открывшиеся взгляду, шурупы.
  • Далее все должно пойти, как по маслу, а механизм должен легко и просо выйти из отведенного ему паза.
  • Уложите снятую вами фурнитуру окна на стол, после чего можно произвести ревизию, отыскивая сломанные или поврежденные детали, их придется заменить.
  • Аккуратно почистите все части большой и жесткой кистью. При сильных загрязнениях примените специальные растворы для очистки или старый-добрый аэрозоль WD-40, который даже ржавчину «съедает» на ура.

  Как крепить ограничитель на пластиковые окна

Фото с сайта: ekat-sity.ru

Далее останется только просушить подготовленный вами и очищенный механизм. Это очень просто произвести при помощи обычного бытового фена, но можно воспользоваться пылесосом с функцией обратной тяги или велосипедным насосом.

Обратите внимание, что замена фурнитуры пластиковых окон требует особого внимания, так все части должны быть на своих местах, чтобы обеспечить функциональность. Смажьте все движущиеся части, а потом смонтируйте в обратном порядке.

Перед окончательной установкой створки на ее место стоит смазать также оконные петли, для лучшего их функционирования.

data-block2= data-block3= data-block4=>

Источник: http://stroim42.ru/2018/09/07/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D1%83%D1%8E%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81/

Когда нужно снять штапики с пластикового или иного окна и как это сделать самостоятельно?

Лопнувшее стекло в окне рано или поздно нужно поменять. Бывают и другие причины замены стеклопакета. Во всех случаях нужно доставать стекло из рамы. А для этого потребуется убрать крепежный элемент рамы – штапик.

Штапик — это тонкая планка, удерживающая стекло внутри рамы. В некотором роде она является заглушкой, которая прижимает стекло и не пропускает теплый воздух наружу. Она может быть сделана из разного материала. Как правило, этот элемент делают из того же материала, что и оконную раму.

Данную заглушку используют не только в окнах, но и в конструкции дверей. Сегодня наиболее известен пластиковый штапик для рам из ПВХ материала. Также его можно встретить на деревянных и алюминиевых окнах.

Интересно! Массовое производство стекол в России началось в 1635 году. В это время был открыт первый завод. С расцветом стекольной промышленности развилась и оконное производство. Конструкция рамы изменилась. Она обзавелась разными элементами, включая штапики.

Штапик для стеклопакета ПВХ имеет фигурную форму. Его конструкция плотно прилегает в пазы профиля рамы, где защелкивается специальными удерживающими зубцами. Кроме этого, на планку наносят специальный уплотнитель, который обеспечивает более плотное прилегание, и не позволяет теплому воздуху уходить через щели рамы. Штапик является дополнительным фильтром. Он не дает проникать в дом мелкой пыли и гасит уличный шум.

Конструкция рамы ПВХ сделана таким образом, что на нее можно установить планки разной ширины. Это позволяет использовать разное количество стекол при компоновке окна без переделки конструкции рамы.

Когда его надо снять со стеклопакета?

Рассмотрим наиболее частые случаи, когда вам потребуется замена данного элемента окна:

  1. При непосредственной смене внутреннего остекления. Например, при увеличении количества камер стеклопакета.
  2. В случае дефекта стекла. Если на нем появляются царапины, сколы. Либо полная замена остекления.
  3. Когда штапик перестает удерживать тепло. Появляются свищи и щели. Чаще всего это происходит из-за рассыхания уплотнителя.
  4. Элемент желтеет. Оконная рама смотрится неаккуратно.

Иногда плашка просто отходит от окна, либо ее отковыривают дети. В этом случае придется полностью снять элемент, прочистить его, и поставить обратно.

Чаще всего штапик снимают, чтобы заменить стеклопакет. Поэтому перед началом работ нужно провести тщательную подготовку. Если стекло лопнувшее или треснутое, стоит позаботиться о безопасности. Для этого постелите под оконным проемом старые тряпки и газеты. Они соберут на себя мелкие и крупные куски стекла.

Попросите кого-нибудь из знакомых или родных постоять на улице, чтобы случайный осколок не упал на проходящего под домом человека, когда вы будете работать наверху.

Начните с расчистки свободного пространства в комнате перед окном. Найдите такое место, куда вы сможете аккуратно поставить стеклопакет. Достаньте старое покрывало, плотные тряпки или картон. Все эти вещи сгодятся в качестве «подушки», которая будет находиться под стеклом на полу. Расстелите их в выбранном месте. Также старыми тряпками или ненужными вещами можно накрыть острые углы стеклопакета. Это не только снизит риск получения травмы, но и сохранит стекло от случайных сколов.

Для снятия штапика с пластиковых и иных оконных конструкций потребуется:

  1. Небольшой шпатель с односторонней заточкой. Также подойдет широкая стамеска или плоская отвертка.
  2. Острый нож, которым можно будет отогнуть пластиковую планку.
  3. Резиновая киянка либо деревянный молоточек. Желательно подобрать небольшой инструмент, так как сильный удар может спровоцировать трещину на стекле.
  4. Войлочные перчатки с резиновым напылением. Можно взять китайские с пупырышками.
  5. Карандаш для нумерации планок.

Заранее приготовьте рулетку, если собираетесь заменить стеклопакет своими руками. Также стоит взять лист бумаги, на который можно будет внести все размеры, а также расположения штапиков по номерам.

Внимание! Не используйте перманентный маркер для отметки нумерации планок. Он плотно въедается в структуру ПВХ. После чего не смывается полностью и оставляет некрасивые пятна.

Процедура снятие планок с любого окна схожа по своему принципу. Рассмотрим общий алгоритм действий:

  1. Вставляем шпатель в щель между штапиком и оконной рамой. Начинать нужно с нижнего края или угла боковой планки. Потихоньку проворачиваем ручку инструмента, пока зазор не увеличится. В некоторых случаях можно воспользоваться молотком, чтобы вогнать стамеску поглубже.
  2. Проделываем подобное движение, поднимаясь сверху вниз, пока заглушка полностью не отойдет от рамы.
  3. Аккуратно снимаем штапик и нумеруем его карандашом. Для точности дублируем отметку в схеме на бумаге.
  4. Повторяем операцию с другого края. Освобождаем обе стороны по бокам стеклопакета.
  5. Теперь снимаем нижнюю планку. Важно убрать предпоследней именно нижний штапик, чтобы стеклопакет не «пошел» на вас. Помечаем нижнюю планку.
  6. Аккуратно убираем верхний элемент, придерживая стекло.
  7. Поддеваем стеклопакет ножом и достаем его из оконной рамы.

Данная схема подходит для демонтажа планок из дерева, алюминия или ПВХ. Но есть небольшие нюансы в каждом случае. Рассмотрим их.

На дереве

Чаще всего деревянные плашки можно встретить на старых рамах, в домах, построенных еще в СССР. Такие планки крепятся при помощи мелких гвоздиков. Их нужно снимать очень аккуратно.

Поддевать планку нужно в том месте, где сидит гвоздь, медленно поднимая ее вместе с крепежом. Иначе вы можете сломать деревяшку.

На пластиковой оконной конструкции

В пластиковых окнах стекло держится за счет герметика. Поэтому даже сняв все штапики, можно не бояться его выпадения наружу. Для полного демонтажа стекла вам потребуется сначала удалить остатки герметика, после чего аккуратно вытащить стеклопакет.

Интересно! Для более легкого и удобного демонтажа можно купить специальную присоску с ручкой.

Штапик из алюминия снимается проще всего. Он имеет несколько иную конструкцию, чем деревянный или пластиковый элемент. Но демонтируется такая планка по основному алгоритму действий. При снятии алюминиевого штапика обязательно придерживайте стекло, когда будете снимать верхний элемент.

Как поставить обратно?

Чтобы закрепить новое стекло старыми штапиками, потребуется:

  1. Тщательно протереть или вымыть каждый элемент. Удалить засохший, старый герметик. Обезжирить пазы спиртом.
  2. Резиновый уплотнитель покрыть тонким слоем силиконовой смазки.
  3. В оконную раму установить стекло. Придерживая руками, закрепить верхнюю планку. Правильный процесс фиксации должен сопровождаться характерным щелчком. Обязательно отцентрируйте элемент так, чтобы он сошелся с оставшимися планками.
  4. Закрепите аналогичным методом нижний штапик.
  5. Установите боковые элементы.

Все планки ставят согласно нумерации. Данный алгоритм подходит для повторной установки пластикового или алюминиевого штапика. При монтаже деревянных планок потребуется взять маленький молоточек. Будьте предельно аккуратны при вбивании гвоздей! Лучше зафиксировать верхний деревянный элемент на два боковых гвоздика, после чего забивать оставшиеся планки через деревянный брусок. Так вы сможете избежать случайного попадания молотка по стеклу.

Источник: https://chistoe-okno.ru/articles/komplektuyushhie/kak-snyat-i-postavit-shtapiki-na-plastikovom.html

Как снять стеклопакет из пластикового окна

Как снять стеклопакет из оконной рамы? Естественный вопрос, когда стекло по каким-то причинам потрескалось, или просто появилось желание установить другое, более совершенное стеклянное полотно. Окно — это очень заметный и важный элемент благоустройства, и, конечно, хочется, чтобы он выглядел, как можно лучше. Сам по себе вопрос, как снять стеклопакет из пластикового окна, не относится к неразрешимым задачам — просто надо знать порядок демонтажа.

так выглядят сами стеклопакеты без рам

Особенности конструкции

Стеклопакет пластикового окна представляет собой стандартную конструкцию из 2-х или 3-х стекол толщиной 4 мм, между которыми обеспечивается воздушная камера (прослойка) шириной порядка 10 мм. Ширина камеры может отличаться от стандартных размеров для различных вариантов конструкции.

По периметру на стеклопакете образована своеобразная рамка из специального герметизирующего состава, который имеет способность впитывать влагу, что исключает внутреннее запотевание стекол.

Стеклопакет вставляется в пластиковую раму окон и закрепляется пластмассовыми штапиками по аналогии с традиционными деревянными рамами прежней конструкции. В принципе, применять стеклопакет можно не только для пластикового окна. С таким же успехом его можно закрепить на деревянной или алюминиевой раме. Важно знать: стеклопакет является неразборной конструкцией. А это значит, что при повреждении только одного стекла, снимают и заменяют весь стеклопакет.

Необходимый инструмент

При проведении операции по извлечению стеклопакета из пластиковой оконной рамы своими руками надо заранее подготовить следующий инструмент и приспособления:

  • топор;
  • шпатель или стамеска;
  • защитные перчатки;
  • отвертка;
  • нож;
  • резиновые присоски.

Резиновые присоски могут понадобиться в случае очень плотного размещения стекла внутри рамы. Острый нож поможет в случае, если для дополнительной герметизации шва применялся клеевой состав.

Для изъятия стеклопакета может понадобиться присоска

При извлечении стекла из оконной рамы можно использовать и другой инструмент. Часто применяется широкий прочный шпатель или широкая стамеска. В последнем случае необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы не повредить пластик. Стучать по стамеске рекомендуется киянкой с резиновой прокладкой.

Порядок демонтажа стеклопакета

Демонтаж стеклопакета фактически включает 2 операции: снятие пластикового штапика и извлечение пакета из рамы. Задача предельна и проста и решается также просто своими руками. Следует только соблюдать меры предосторожности с учетом, что работы проводятся с хрупким материалом, опасным при наличии острых осколков.

При извлечении стеклопакета значительной площади следует привлечь на помощь напарника, так как конструкция имеет достаточно большой вес, и удержать ее одному очень сложно.

Демонтаж рекомендуется производить в следующем порядке:

  1. Наиболее подходящим инструментом для извлечения стеклопакета из рамы является топорик. Он должен быть снабжен лезвием, не слишком острым, но достаточно тонким для помещения его в небольшой зазор между штапиком и рамой. Следует подбирать плоскую форму режущей кромки (округленная форма не подойдет).
  2. Вначале снимается вертикальный штапик. Для этого режущая кромка топора помещается в зазор между штапиком и пластмассовой рамой максимально глубоко в верхней части. При этом важно все делать осторожно, чтобы не поцарапать пластик и не повредить срез рамы. Плавно надавливая на топор, выводят штапик из защелки и отодвигают его на 1,5-2 мм.
  3. При передвижении топора вниз по зазору штапик выводится из зацепления и на других участках (до самого низа). Руками крепежный элемент отодвигается от рамы в плоскости стекла.
  4. Аналогичная операция по извлечению пластикового элемента проводится на нижнем участке. Снимается нижний горизонтальный штапик.

    Вначале необходимо снять штапик

  5. Следующий на очереди второй вертикальный элемент, а окончательно процедура устранения крепления стеклопакета к раме завершается путем снятия верхнего горизонтального штапика. При снятии креплений стекло постоянно придерживается руками, так как масса пакета достаточно велика. Все штапики снимаются так, чтобы не допускать их повреждения, потому что, скорее всего, их можно применить при установке нового стекла. По крайней мере, желательно все делать именно с таким условием.
  6. После снятия последнего штапика стеклопакет должен полностью высвободиться. Теперь можно рукой подцепить его за верхний срез и немного опрокинуть на себя, соблюдая все меры предосторожности. Когда он отойдет от боковых стоек рамы, обеими руками стекло берется за боковые грани и извлекается из пластиковой рамы.

Стеклопакет нужно извлекать очень аккуратно

В процессе эксплуатации пластиковых окон случается всякое. Возможно появление трещин или царапин на стекле. Со временем появляются новые энергосберегающие стеклопакеты, которые понравились хозяину. Сама задача не сложная. Главное — все проводить по установленному порядку и с соблюдением всех мер предосторожности.

Источник: http://VashBalkon.com/osteklenie/kak-snyat-steklopaket-plastikovogo-okna/

Основные правила и советы, как сделать замер пластикового окна самост

Пластиковые конструкции окон в последнее десятилетие стали очень востребованными и популярными за счёт своих полезных качеств.

Они удерживают в доме тепло, обеспечивают надёжную теплоизоляцию, ограждают от шума и звуков извне, не пропускают пыль и другие загрязнения.

Однако при установке требуется выполнение качественного и правильного замера оконного проёма, поскольку даже малейшие ошибки могут привести к проблемам с удерживанием тепла внутри квартиры. Неверные замеры гарантированно приводят к ошибкам при изготовлении и монтаже.

Основные правила самостоятельного проведения работ

Главное правило, как сделать замер проёмов под пластиковые окна – это определить глубину, а затем остальные габариты по ширине и высоте. Производители пластиковых оконных конструкций изготавливают их по передаваемым им размерам. Из-за несоответствия размеров готовое окно не подойдёт к проёму. Обвинить в недобросовестности производителя не получится, как и вернуть потраченные деньги.

Внимание

Воспользоваться лучше всего помощью профессионалов, имеющих опыт проведения таких замеров и знающих нюансы процедуры. Самостоятельно выполнять такую операцию можно в крайнем случае, например, когда персонал компании не может предоставить персонал.

Замеры должны выполняться по обеим сторонам оконного проёма — внешней и внутренней. Это позволяет определять глубину, узнать даже о небольших перекосах. Подобный подход предупредит ошибки, а производитель будет ориентироваться на особенности реального объекта. После измерений при обнаружении перекоса производителю приходится подбирать оптимальное увеличение для пластиковой конструкции. Эти особенности в зданиях чаще всего встречаются в многоэтажных домах из панельных плит. При их отливе допускаются неточности, которые приводят к такому перекосу. После выполнения сначала наружного, а затем внутреннего замера требуется обязательное сравнение полученных результатов. Качественно построенные здания должны иметь абсолютное совпадение по двум типам параметров, чтобы изготавливаемая конструкция была подходящих габаритов. В случае небольших неровностей их исправление возможно перед установкой и монтажом откосов из пластика. Многие мастера предлагают альтернативные способы решения таких проблем, поскольку дополнительные элементы для оконных конструкций должны защищать от попадания внутрь конструкции и помещения влаги, способствующей развитию плесени, грибка.

Как правильно снять мерки своими руками: схема измерений

Для выполнения самостоятельного замера пластикового окна нужно определить тип конструкции, например, с четвертью или без. Затем оценить тип здания, используемый для стен и несущих частей материал: дерево, кирпич, бетонные плиты, блоки из газо- или пенобетона и т. п. Эти параметры меняют методику измерений: для разных типов сооружений они разные.

Потребуется несколько инструментов:

  • измерительные приборы – линейка строительная металлическая не менее 1 м длиной, рулетка с фиксатором (от 3 м), лазерный дальномер, которым точно и быстро определяют расстояние внутри оконного проёма, однако не всегда найдётся в личном наборе домашних инструментов;
  • карандаш для нанесения меток, что значительно упростит замеры;
  • уровень лазерный или со спиртовой капсулой – потребуется для определения соответствия вертикальных и горизонтальных плоскостей проёма уровню горизонта и вертикальности.

Важно

Использование в замерах строительного уровня определит будущую установку окна, поскольку любые отклонения от чёткой вертикальности при монтаже приведёт к быстрому износу фурнитуры и меньшему сроку эксплуатации окна. О причинах для замены фурнитуры мы рассказывали тут.

Если для замеров применяется подставочный профиль, нужно учитывать толщину инструмента, которая уменьшает реальные размеры примерно на 3–8 см. Такой зазор должен в будущем заполниться монтажной пеной.

Если стены имеют другие типы неровностей, которые влияют на геометрию, выполнять замеры нужно по наименьшей стороне (по ширине или по высоте), поскольку значительно проще установить меньшее окно с заделкой щелей монтажной пеной или герметиком, чем расширить под большую оконную раму.

С четвертью

Внешняя сторона оконного откоса немного больше, чем внутренняя. Для измерений по наружному контуру нужна рулетка, полотно которой держат близко к раме с натяжением от откоса к откосу. Потребуется прибавление примерно 3-6 см. Например, если размер составил 150 см, то учитываться должно больше, т. е. 156 см. Затем потребуется правильно произвести внутренние замеры проёма со стороны помещения.

Значение должно превышать полученное ранее примерно на 5 см, что для рассматриваемого случая составит 161 см. Если значение такого габарита менее 158 см, то его нужно ещё больше урезать до 153 см. Поскольку кирпичные строения оснащены оштукатуренными откосами, то механизм замеров актуален именно для панельных зданий.

Поскольку при монтаже может удаляться с откосов штукатурка кирпичных стен, то прибавление к снятым размерам не требуется.

Совет

Если замечено существенно большее расстояние внутренней части оконного проёма, то не стоит замерять конструкцию по этому параметру, поскольку за четверть тут будет выступать рама пластикового окна, что оставит со стороны улицы стеклянную часть пакета. Подобные ошибки грозят промерзанием в холода.

Высота замеряется по наружной длине проёма между верхним откосом снаружи и водоотливом, что определяет высоту оконной рамы из ПВХ. Поскольку при монтаже будет в нижней части устанавливаться подставочный профиль, то к снятым значениям не требуется никакого прибавления. К такому профилю высотой 3 см должен крепиться внешний водоотлив. Тогда при высоте 160 см потребуется оконная рама с подставочным профилем с габаритами 163 см. Для проверки замеряется проём изнутри помещения, размер которого не должен быть меньше 165 см.

Без четверти

Если замеряется прямой проём, то при измерении ширины вычитается из полученного результата (в среднем — 4–6 см). Такая ситуация, когда стены прямые, свойственна частным домам из кирпича или дерева. Поэтому в случае получения ширины 160 см потребуется установка конструкции окна с габаритами соответствующего параметра 154–155 см.

По высоте потребуется вычитание большего зазора до 8–10 см. В случае получения габаритов 160 см нужно для окна учитывать 152 см. С учётом подставочного профиля такое значение составит 155 см. Для деревянных домов потребуется полное очищение оконного проёма, чтобы рассмотреть его натуральный вид. Для этого устраняются наличники.

Нужно ещё учитывать возможность расширения топором или другим инструментом.

По ширине

Если стены имеют искривления, то к наружным размерам по ширине потребуется прибавление 2–3 см или 3–5 см — для ровных стен.

Точные замеры выполняются по следующим правилам:

  • в точках соприкосновения с откосами оконных рам требуется более широкое или аналогичное по габаритам окно;
  • по отношению к внутреннему проёму значение ширины изнутри конструкции должно быть немного меньшим.

Если появляются несовпадения, лучше обратиться к профессиональному замерщику, который точно определит причины такого явления.

По высоте

После снятия таких габаритов потребуется из общей величины высоты вычесть 2 см. Это делается для наружного откоса от его верхней части к основанию. Этот зазор потребуется для заделывания при монтаже герметиком (монтажной пеной).

Любой застройщик понимает схему замера ПВХ окна по высоте. Требуется прибавление примерно 1,5-2,5 см к снятым размерам, чтобы конструкция смогла войти в верхнюю четверть.

Отнимать от полученных результатов дополнительно 3 см нужно при использовании подставочного профиля для установки подоконника и внешнего водоотлива. Посмотрите схему замера:

Как определить габариты проёма?

В зависимости от материала сооружения, способа его возведения, при замерах под габариты ПВХ окон возможны различия. Это нужно учитывать и использовать значения прибавки или вычет из габаритов.

В деревянном доме

Замеры оконного проёма в домах из дерева нужно производить аналогично, как в кирпичных сооружениях. Необходимо учитывать, что такие здания обладают ровными оконными проёмами и откосами, что существенно облегчает замеры и не требует внесения дополнительных прибавок.

Внимание

Поскольку окна ПВХ лучше сохраняют тепло, то в деревянных сооружениях часто выполняют расширение оконных проёмов, а окна устанавливают значительно больше, чем были до этого. Применяется для этого электрическая или бензиновая пила. Ширина подоконника должна быть больше, чем толщина несущей стены.

В кирпичном доме

Самое важное при замерах в кирпичных зданиях – это определение начинающейся кирпичной кладки в оконном проёме. Поскольку толщина штукатурки на откосах может составлять более 2–3 см, необходимо делать прибавку к получаемым габаритам для окна. Эту поправку учитывают и используют для получения реальных параметров ПВХ окна.

Внутренняя часть проёма в комнате замеряется по высоте от подоконника до верхнего откоса и между боковыми стенами. Аналогично замеряются внешние части проёма. Чтобы определить вероятное несовпадение откоса относительно стены, требуется выполнение как внутренних, так и внешних замеров проёма.

Ширина подоконника должна быть больше толщины стены на 5 см, где эта величина отводится на отделку откосов.

Советы

Поскольку при измерении оконного проёма под пластиковые окна могут допускаться разные ошибки, необходимо выполнять такие основные правила для проверки достоверности снятых параметров:

  • размеры оконной створки не должны превышать габаритов каталожных отдельного производителя;
  • не меньше 40 см должна иметь наклонно-поворотная створка по ширине, поскольку у периметральной фурнитуры возможности ограничены;
  • если применяется полукруглая арка, то её диаметр не должен превышать 52 см;
  • замеры лучше всего производить в процессе реконструкции или строительства здания, чтобы подобрать окна по габаритам с наилучшими качествами, функциональностью.

Измерить пластиковое окно несложно, но требует высокой концентрации внимания и ответственности. Если в таком процессе будут допущены неточности или ошибки, то изготовленные окна не подойдут к оконным проёмам. Установка либо отменится, либо будет проводиться с бо́льшим внесением монтажной пены или с разрушением оконного проёма по геометрии. В любом случае будут понесены незапланированные и ненужные финансовые расходы.

Источник: https://okcomfort.com/okna/plastikovye/kak-sdelat-zamer.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Наши окна
Отделка откосов входной двери

Закрыть