Калитка без сварки

Установка забора из профлиста без сварки своими руками

калитка без сварки

Про установку забора из профнастила по стандартной технологии мы уже рассказывали ранее, теперь поговорим о том, как сделать забор из профлиста своими руками без сварки.

Техники во многом схожи, но имеются некоторые особенности. Чтобы выполнить монтаж ограждения без сварки, вам не потребуются навыки работы сварщиком.

Для установки конструкции понадобятся кронтейн и хомут, а для закрепления профлиста на перекладинах будут использоваться саморезы и болты.

Применяя эту технологию, сварка забора из профнастила не потребуется.

Последовательность установки

На начальных этапах установка забора из профнастила без сварки проходит стандартно:

  • Сначала измеряется длина будущего ограждения с помощью колышков и бечевки.
  • Затем рассчитывается количество нужных материалов (столбы, лаги, профнастил, держатели, заглушки, планки, болты, саморезы, цемент).
  • После этого производится установка опор.

Далее следует фиксация перекладин, и т.к. забор из профнастила собирается без сварки, то оптимальным и единственно подходящим способом крепления здесь будет применение болтов.

В местах, где будут соединения нужно заранее просверлить отверстия соответствующего размера. Перекладины ставятся так, чтобы их широкая часть укладывалась на опору.

Расположение перекладин следующее:

  • Нижняя и верхняя укладываются на расстоянии 20-30 см от нижнего и верхнего края листа.
  • Центральная (если такая задумана), располагается примерно посередине опоры.

Крепление профлиста

Листы крепятся болтами или кровельными саморезами. Если используется последний вариант, процедуру ввинчивания можно упростить низкооборотным шуруповертом.

Установка профнастила осуществляется от угловой опоры. Очень важно ровно установить первый лист, т.к. остальные равняются по нему.

Чтобы профлист был расположен строго вертикально, нужно пользоваться строительным уровнем.

Лист прикрепляется в 4 местах, в 15-20 см от края. Следующий профлист крепится с нахлестом в 1 волну.

Когда профнастил будет навешан полностью, требуется сделать дополнительное крепление. Оно подразумевает врезание саморезов через 2 волны по всей длине перекладины.

Более редкие крепления могут стать причиной расшатывания всей конструкции, поскольку под сильными порывами ветра профлисты могут прогибаться.

Чтобы вам было легче попадать саморезами в перекладины, стоит с внешней стороны заборы натянуть бечевку на их уровне.

Предлагаем поставить видео установки забора из профнастила без сварки, где специалисты наглядно показывают, как правильно проводить монтаж ограждения.

Монтаж калитки

Калитку для забора из профнастила вы также можете сделать своими руками без использования сварки. Для этого на внутреннюю сторону профлиста по периметру привинчивается прямоугольный каркас из профиля 40х20 мм.

Для повышения жесткости конструкции внутри каркаса стоит поставить дополнительную перекладину, которая располагается по диагонали.

Калитку навешивают на специальные петли, которые крепить к опорам лучше всего болтами.

Завершительный этап

Процесс монтажа забора без сварки завершается установкой торцевых планок и заглушек для вертикальных опор. Планки устанавливаются насаживанием по верхнему срезу профнастила. Так же крепятся и заглушки.

Источник: https://svoizabor.com/iz-profnastila/bez-svarki-svoimi-rukami

Забор своими руками без сварки

калитка без сварки

Если Вы располагаете до статочным количеством времени, мы с удовольствием расскажем Вам как легко и просто самостоятельно установить забор, используя комплектующие компании 36 Заборов.

Главным препятствием на пути к решению монтировать забор своими руками является необходимость проведения сварочных работ. Это влечет за собой довольно много трудностей для тех, кто не на «ты» со сварочным аппаратом.

Основные сложности и минусы при монтаже забора на сварке

  • необходимость купить/арендовать сварочный аппарат;
  • необходима серьезная квалификация сварщика, поскольку предполагается сварка профильной трубы, что может повлечь «прожиг» стенки и образование отверстий;
  • дополнительная сложность при сварке на весу нижнего шва примыкания лаги к столбу, такие швы являются самыми сложными в сварном деле, поскольку расплавленный металл вытекает из шва;
  • необходимость учитывать термические изменения трубы, в противном случае лаги будут «заныривать» в плоскость забора в пролетах;
  • необходимость зашлифовывать швы, обращая внимание на отсутствие сквозных отверстий;
  • медленная скорость монтажа;
  • необходимость тянуть электричество на десятки метров, не допустив при этом потерь;
  • очень трудоемкое (а иногда и просто невозможное) исправление ошибок.

Установить забор своими силами – это легко! Мы хотим помочь людям, которые любят работать руками и имеют на это достаточно времени, поэтому мы разработали кронштейны бессварочного крепления, которые представляют из себя два швеллера, Х-образно приваренные друг к другу в заводских условиях.

Использование данных кронштейнов полностью исключает сварочные работы из установки забора из профлиста, создает плотное соединение столба и лаги, сохраняя прекрасный внешний вид с внутренней стороны забора.

test test2

Преимущества крепления на кронштейнах перед сварным соединением

  • вся конструкция забора собирается только шуруповертом (дрелью) на кровельных саморезах 5,5х19 с резино-металлической шайбой;
  • создается плотное и прочное соединение, не подверженное коррозии, «проварам», термическим изменениям, таким как изгиб и ведение;
  • невозможность демонтажа забора злоумышленниками достигается зашлифовкой головок саморезов;
  • скорость монтажа гораздо выше чем на сварке, плюсом к этому является «наживление» всей горизонтали забора, промер, выравнивание и дальнейшая «затяжка», что позволяет очень легко создавать идеально ровные горизонтали;
  • невысокая цена кронштейна.

Подведем итоги

Если Вы имеете солидный опыт сварочных работ и хотите максимально удешевить монтаж забора, Вам следует выбирать сварную конструкцию. Во всех остальных случаях мы очень рекомендуем наши кронштейны для установки забора из профнастила своими руками.

Звоните и заказывайте: 300-36-36

Источник: https://36zaborov.ru/zabor-svoimi-rukami-bez-svarki/

Сварка калитки своими руками

калитка без сварки

Чтобы сварить калитку своими руками, потребуются начальные навыки электросварщика, которые позволят положить короткий шов и собрать конструкцию. Самый распространенный способ – сварка калитки из профильных труб.

Собирают простейшую раму и зашивают ее любым материалом. Независимо от красоты конструкции, она обладает рядом преимуществ по сравнению с калитками из других материалов.

Достоинства профиля

Калитку можно сделать из уголка, но профиль обладает рядом достоинств. Конструкция из него имеет большой запас прочности. Для такой калитки это качество особенно важно. На нее оказываются не только статические нагрузки, но и динамические при многократных ежедневных открываниях.

Профильная труба недорогая, в сравнении с другими видами металлопроката с такими же техническими характеристиками. При хорошей обработке после сварки конструкция будет служить долгое время.

С помощью квадратов можно изготовить калитку любой конфигурации. Она может быть глухой, зашитой разноцветным прочным профнастилом, плоским шифером, «картами» из листового металла. Калитку украшают элементами ковки или просто обшивают металлической сеткой и отрезками профиля.

Сама конструкция достаточно проста в изготовлении электросваркой.

Две стоевых детали надо сварить с 3-мя поперечинами и зашить профнастилом. Единственная сложность – это обварка и установка петель.

Если у вас получится сварить калитку, то вам станет подвластна сварка ворот и других рамных конструкций для дома.

Есть возможность изготовления калитки без сварки. Детали закрепляют на кронштейнах и болтах. Но сварка – это более надежный и прочный вариант.

Размеры и форма

Можно сварить калитку в виде арки, эллипса и любой другой формы. Самая популярная форма – прямоугольная с несколькими перемычками для скрепления стоевых деталей и придания жесткости. Возможна установка вместе со столбами, но чаще всего калитку навешивают на петли уже стоящих столбов.

Распространенные размеры деталей для самой простой конструкции: высота 2100 мм, ширина разнообразная, в зависимости от установленных столбов.

Старые домовладения обустраивались довольно узкими и неудобными калитками, поэтому, возможно, придется внести изменения для забора, перенеся столбы и расширив проем. Как правило, вход делают шириной 1000 мм.

Материалы

Столбы делают из профильной трубы с размером полок 80 или 100 мм. С учетом опускания ее в грунт на 800 мм, длина столбов должна быть 3 м. На верхние концы привариваются заглушки для предотвращения попадания воды.

Для большей жесткости и закрепления стойки, можно приварить на отрезке, заходящем в грунт, небольшие куски арматуры или другого стального проката, длинной 1 м.

Для стоевых берут профиль 40/40 или 40/60, отрезают болгаркой две детали длиной 2100 мм. Зарезают края труб под углом 450 для большей площади сварки и надежного крепления.

Из основного профиля готовят верхнюю и нижнюю перемычку, при ширине калитки 1000 мм. детали отрезают размером 980 мм. Это обеспечит зазор между луткой и калиткой по 10 мм с каждой стороны. Зарезают края под углом 450.

На среднюю перемычку можно взять профиль 25/40, его длина должна быть 900 мм, он будет вставляться внутрь рамы, поэтому от общей длины заготовки вычитают ширину 2 полок профиля, в данном случае это 80 мм.

Потребуется 2 петли наружным диаметром 30 мм и 4 стальных пластины толщиной 5 мм и шириной 40 мм. Петли надо разобрать и хорошо смазать внутренние поверхности солидолом или другой густой смазкой, затем собрать. Петли лучше приобретать с шариками.

На ровную поверхность выкладывают пластины и прихватывают к каждой части петли с разных сторон. То есть, если на часть петли с отверстием прихватывается пластина снаружи, то на ответной части пластину располагают к внутренней стороне.

Приваривание обязательно с двух сторон, чтобы обеспечить проварку корня шва. После первого прохода надо оббить шлак и сварить второй проход. На корне сварку выполняют в один проход.

Инструменты для работы

Когда все основные детали калитки готовы, следует определиться с замком и ручками. При необходимости нужно будет приварить скобы для крепления ручки с внутренней стороны.

Далее для сварки готовят инструменты и дополнительные материалы. Обязательно понадобится:

  • сварочный аппарат;
  • электроды для сварки стали марок МР-3 или АНО-21;
  • молоток, кувалда;
  • защитная одежда и сварочная маска;
  • строительный уровень или простой отвес;
  • мастерок или шпатель;
  • несколько отрезков трубы, длиной 1000мм для перемычек при бетонировании столбов;
  • бетонный раствор;
  • для установки и сварки петель готовят закладные детали, обеспечивающие зазоры между калиткой, луткой и полом.

Подготовив все материалы и инструмент, приступают к изготовлению и установке калитки.

Установка и бетонирование столбов

Исходя из размера проема, размечают места установки столбов и ручным буром изготавливают отверстие в грунте, глубиной 80 мм. Затем опускают в отверстия профиль, выставляют строго в вертикальном положении с помощью уровня или отвеса.

На эту операцию следует обратить особое внимание. От нее зависит правильность всей установки калитки. Раскрепляют столбы между собой распорками и дополнительно каждый укосинами, заливают бетоном, не забывая уплотнять его при заливке. Теперь бетону требуется дать застыть в течение суток.

Сварка каркаса

Сварку можно сделать первой, а потом ставить столбы, но можно и наоборот. На сварку конструкции много времени не потребуется. На ровной поверхности выкладывают стоевые части и перемычки.

Выставляют их по уровню. Соединяют стоевые и верхнюю перемычку. Ставят по 2 прихватки на каждой стойке с наружной и боковой стороны. Таким же образом прихватывают нижнюю деталь.

Рулеткой замеряют диагональ. Допускается перекос в 2 мм по стороне, но лучше сделать без перекоса. Выставив диагональ, прихватывают с наружной торцевой поверхности стыков. Размечают и прихватывают дополнительную распорку конструкции. Она должна стоять заподлицо с поверхностью стоек.

Обваривают всю конструкцию со всех сторон. Лицевую сторону калитки, на которую будет крепиться обкладка, зачищают болгаркой. Все остальные стыки оббивают молотком и проверяют качество шва сварки.

При больших порах обваривают эти места еще раз. Теперь можно немного зачистить неровности стыков, не нарушая шов. Калиточная конструкция готова.

Необходимо приварить петли на каркас калитки. Это можно сделать и при навешивании ее на столбы, но сварка в нижнем положении обеспечит более качественный шов.

Для сварки, размечают от края конструкции одинаковое расстояние, выставляют петли соосно друг к другу и калитке, прихватывают в нескольких местах. Еще раз проверяют правильность установки петель и проваривают их с двух сторон.

Навешивание на столбы

Дав бетону выстояться, приступают к установке и креплению уличной двери. Убирают распорки с лутки. Выставляют с помощью закладных положение калитки между столбов с соблюдением зазоров.

Снизу, для предотвращения затираний при провисании конструкции, делают зазор 100 мм. Это обеспечит вентиляцию двора и предотвратит от затирания. Проверяют правильность установки во всех плоскостях и приступают к сварке петель.

Пластины на ответной части петли располагают на столбе. Теперь следует приварить петли со всех сторон пластины. Убирают закладные детали и проверяем работу калитки. Она должна работать легко без задиров.

Обшивка

Если вы зашиваете калитку сеткой или прутками, их следует закрепить перед установкой на столбы. При укладке листа профнастила, крепить его следует после выполнения сварки. Профнастил закрепляют на саморезы, шляпки которых закрывают декоративными накладками.

Без качественной сварки калитка долго не простоит. Для надежности обязательно проверяйте заполнение шва металлом расплава.

Перед сваркой проверьте лишний раз правильность установки детали или конструкции в целом. Не торопитесь.

Перед обшивкой листами профнастила, обязательно обезжирьте все поверхности и пройдите сначала грунтовкой, а затем краской, сочетающейся с цветом декоративного покрытия калитки и забора.

Правильно и качественно выполнив все работы по сварке и монтажу калитки, вы получаете бесценный опыт изготовления рамных конструкций.

Источник: https://svaring.com/welding/v-bytu/kak-svarit-kalitku

Отличия калитки без сварки – достоинства и недостатки, как установить и выбрать качественный профлист

При возведении ограждений на каркасе из металла, как правило, применяется сварочный аппарат. Он помогает крепить элементы друг к другу. Но оборудование доступно не каждому, а там более не все умеют им пользоваться. Многие хозяева загородных домов отдают предпочтение не постройке забора без сварки, а с помощью различных креплений.

Конструкция калитки без сварки

Подготовка к работе

Сначала следует оценить, в чем достоинства и недостатки крепления забора и калитки без сварки. К плюсам относятся:

  • доступная цена;
  • отсутствие вероятности ржавчины;
  • быстрый и простой монтаж;
  • эстетичный вид;
  • отсутствие необходимости формирования даже самого простого ленточного фундамента, опор, тщательно забетонированных в ямах, вполне достаточно;
  • большой выбор оттенков;
  • выбор фактур, форм, можно выбрать полотна, имитирующие древесину, кирпичную кладку и т.п.;
  • возможность при желании сделать изделие, украшенное ковкой;
  • забор тщательно скроет личную жизнь хозяев от посторонних глаз.

Из недостатков основными являются такие:

  • требования герметичности обработки швов;
  • наружный слой плохо воспринимает механические воздействия, при повреждении начинает прогрессировать коррозия.

Разметка территории

Для начала требуется измерить общую протяженность забора. Это упрощает планирование и расчет материалов. Проще всего сделать это так:

  1. По углам на участке ставятся колышки. Но не всегда граница точная ровная, без изломов. Значит, понадобится вбивать колышки в места поворота. Для начала рекомендуется сделать сверку с планом местности, чтобы в будущем не возникало конфликтных ситуаций с соседями, случаев нарушения законодательства.
  2. Натянуть веревку между колышками, размещая ее на 10-20 см от земли, уделяя внимание силе натяжения. После завершения манипуляций рулеткой измеряется длина бечевки – это и есть длина будущего ограждения.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ворота распашные своими руками

Подбор профнастила

Для подбора профнастила требуется смотреть сначала на ландшафт, рельеф, климат. Когда забор небольшой высоты, расположен в местности с несильным ветром, то достаточно материала с маркировкой С-8, С-10. Но при высоком заборе в местности с частыми порывами ветра, например, на открытом пространстве, требуются листы С-14, С-15, С-18. Когда нужна повышенная прочность, лучше отдавать предпочтение С-20 или С-21.

Чтобы точно разобраться, какой материал подходит, недостаточно знать марку. Важно учесть особенности. Все листы толщиной 1,25 мм прокатываются холодным методом, поэтому общая ширина уменьшается из-за прогибов. Чем выше профиль, тем уже лист.

Этого не будет ощущаться на отдельном элементе, а вот в заборе длиной 50-100 м – заметно. На него нужно больше листов с высокими ребрами и меньше с низкими. Учитывая разницу по цене, расходы увеличиваются внушительно. Нужно посчитать ширину пролетов, чтобы нахлест был минимально возможным – всего волна. Конструировать встык не следует.

Выбор покрытия на профлисты

Профнастил является сложной конструкцией с множеством слоев. Каждый играет важную роль. Максимального эффекта удается достичь при комплексе – применение качественного листа и высококачественного настила. Если одна из составляющих окажется плохого качества – результат окажется плохим в любом случае.

Основные разновидности покрытий такие:

  • Алюцинк – покрытие на химической основе, смесь цинка с алюминием, имеет презентабельный вид, чаще используется для промышленных оград. Сверху алюцинк красят масляными, акриловыми красками по металлу.

Алюцинк

  • Цинк – это самый ненадежный и доступный по стоимости лист, изготавливается из оцинкованной стали. Он редко применяется для приусадебных территорий, парковых зон. Его активно используют для промышленных предприятий, складов. Листы отличаются недостаточно презентабельным видом, зато они очень прочные, долговечные.
  • Полиэстер – лучше всего такой профнастил подойдет для загородного участка, дачи. Он хорошо переносит атмосферные осадки, воздействие химикатами, растворителями. Брызги, пятна хорошо смываются дождем, под напором воды. Глянец смотрится опрятно, чисто.
  • Пурал, пластизол – более устойчивый лист к условиям окружающей среды, стоит дороже остальных. Обычно его применяют для элитного строительства. Поверхность будет смотреться новой в течение всего период эксплуатации, несколько десятилетий.

Расчет материалов

Обычно мастера рекомендуют ставить калитки стандартных размеров: 100 см в ширину и 200 см высотой. Уровень точной высоты часто подбирается произвольно с учетом высоты ворот, самого забора. Помимо этого, выделяют разные конструкции для каркаса калитки – от этого параметра зависит объем затраченного материала.

Для опор лучше выбирать металлические профили с сечением квадрат 60×60 мм, в длину не менее 2 м. Можно вместо профилей поставить трубы с равным диаметром. Дополнительный вариант брус, но у дерева высокие риски гниения, ему необходимо проведение в скором времени ремонтных работ.

Примерное расстояние между столбами 3 м. Перемноженное расстояние между двумя столбами по углам на длину пролета – столько столбов потребуется. Высота столба составит высоту профлиста и еще запас 1 м для устойчивости в грунте.

Металлический профиль требуется для перекладин, размер 40×20 мм, 2 мм в толщину. Идеально, когда длина профиля равняется длине пролета, но в реальности это редкое совпадение, поэтому потребуется спиливать лишний размер.

Расчет материалов

Когда высота будущей конструкции превышает 2 м, то делают 2 ряда перекладин. Если больше – нужен дополнительный ряд для надежности и прочности.

Листы профнастила берут 0,5 мм в толщину, высота волны около 20 мм. Это поможет забору успешно противостоять сильным порывам ветра. Листы ставятся не встык, а обязательно с нахлестом в волну.

Монтирование опор

Для возведения ограждения, высота которого составит 2 м, на обычном грунте потребуется сначала подготовить столбы 3 м длиной. Их вкапывают в землю в гулбину 1 м. Работа реализуется последовательно:

  1. Провести разметку, протянуть по линии будущего забора шнур, закрепив на установленные в углах поворотов колышки.
  2. Проводится разметка точек установки опор. Должны поддерживаться одинаковые расстояния между ними.
  3. Выкопать ямы до 110-120 см глубиной, наспать подушку из щебня. Ее толщина не меньше 10 см, тщательно уплотнить.
  4. Поставить в каждую подготовленную яму по столбу, четко проверяя вертикаль. Стойка не должна подкашиваться, ее дополнительно закрепляют подпорками, камнями и т.п.
  5. Замесить смесь из бетона, добавить к нему ведро цемента, 2,5 ведра песка и 4 ведра щебенки, лучше, если ее крупность составит 40 мм.
  6. Залить опоры в ямах на уровне грунта.

После установки опорных балок должно пройти 3 недели. За это время бетонная смесь успеет полноценно схватиться и полностью высохнуть. Некоторые мастера самоучки, делающие работу самостоятельно, не обращают внимания на эти рекомендации по срокам, начинают работу раньше, получая в результаты перекосы оснований.

Фиксирование перекладин

Если не планируется задействование в работе аппарата для сварки, то самый удобный метод крепления горизонтальных перекладин к вертикальным – это болты. В местах креплений сначала дрелью проделываются отверстия необходимого размера. Перекладины кладут, чтобы широкой частью они касались до столбов.

Фиксирование

Перекладины кладут в несколько этапов:

  1. Верхняя, нижняя на расстоянии 20-30 см от верхнего, нижнего края расчетной позиции профлиста.
  2. Центральная – ставится, когда этого требует конструкция, только при высоте забора больше 2 м. Располагается она в середине, перпендикулярно опорам.

Закрепление профнастила

Листы закрепляются кровельными саморезами, можно болтами. На перекладинах, профлистах сначала требуется высверливать отверстия выбранного диаметра. Саморезы допускается ввинчивать сразу в металл. Чтобы упростить процесс рекомендуется применять шуруповерт с низкими оборотами.

Монтировать профлисты требуется от угловой опоры. Нужно уделить достаточно внимания на работу с первым листом. Последующие выравниваются под него. Для строго вертикального расположения обязательно используют строительный уровень. Лист закрепляется в четырех точках – примерно 15 см от краев, там, где волна соприкасается с балкой. Следующий – идет внахлест на волну.

После окончания навешивания полотен важно провести дополнительное закрепление. Осуществляется данный процесс посредством вкручивания саморезов каждые две волны на всю длину перекладины. Если делать это реже, то листы прогнутся, станут причиной стуков, расшатывания всего забора.

Если с внешней стороны ограждения по всему периметру натянуть бечевку на уровне перекладины, то попадать в балку будет намного проще, а монтирование пройдет быстрее.

Заключительные действия

Монтаж нужно завершить установкой торцевых планок, заглушек к опорам. Планки присоединяются на верхний срез профлиста. Их монтируют методом насаживания. Аналогично ставятся заглушки на вертикальные столбы.

Заглушки к опорам

Заключение

Монтаж ворот с калиткой без сварки менее надежный метод, чем сварка. Он больше подходит для реализации в частных домах, где проход на территорию не осуществляется в таком количестве, как на территориях промышленных организаций. При правильной установке конструкция получается крепкой, прослужит немало времени.

Источник: http://abgate.ru/6465-kalitki-bez-svarki.html

Как правильно сварить ворота из профтрубы своими руками

Выбор в пользу металлопроката позволяет сделать прочные и долговечные створки своими руками за короткое время. При небольших тратах хозяин получает ворота из профтрубы на жестком, устойчивом каркасе. Материал для обшивки створок он может выбрать по своему усмотрению.

Рекомендуем ознакомиться с другими статьями:

  • Стандартные размеры гаражных ворот
  • Как сделать ворота на гараж

Достоинства и недостатки

Изготовление ворот с использованием профилированной трубы дает такие преимущества:

  1. Легкий вес сырья упрощает и ускоряет процесс транспортировки, монтажа.
  2. Низкие цены на материалы сокращают траты на строительство.
  3. Металлопрофиль легко поддается обработке, свариванию.
  4. Конструкция получается прочной и жесткой.
  5. Смотрятся такие ворота аккуратно и красиво.

Материал в тему: «Как правильно сварить откатные ворота»

Из недостатков:

  1. Возможна коррозия металла в результате некачественной защитной обработки или ее отсутствия.
  2. При креплении профиля резьбовыми элементами есть риск деформации изделия.

Эти недостатки нельзя считать критичными, поскольку при условии соблюдения всех этапов сборки, монтажа ворот, их можно и вовсе избежать.

Для продления срока эксплуатации створок периодически рекомендуется наносить антикоррозийные грунтовку или краску.

Подсчет количества металлопроката

Чтобы правильно рассчитать, сколько понадобится профильной трубы для каркаса, необходимо учесть такие моменты:

  1. Будут ли ворота из двух половин или одной цельной створки.
  2. По конструкции изделие выбирается откатное или распашное.
  3. Наличие системы автоматического управления.
  4. Материал обшивки (профлист, дерево, ковка, другой вариант). От этого зависит, понадобятся ли усиливающие перемычки или нет.
  5. В какую сторону будут открываться створки.
  6. Калитка устанавливается в отдельном проеме рядом с воротами или делается встроенной.
  7. Размер въезда на территорию нужно делать общей длиной от 3 м.
  8. Ширина калитки – от 75 до 100 см.
  9. Высота ворот не должна отличаться от всего забора более, чем на 20 см. Средний показатель – 1,5–1,8 м.

Для окончательного расчета количества профильных труб потребуется разработать проект, в соответствии с которым и будет приниматься решение о глубине фиксации опор, сечении труб. От материала обшивки зависит необходимость усиления каркаса.

Для упрощения подсчетов рекомендуется использовать строительный калькулятор.

Пользователи часто ищут:

  • Ворота своими руками – дешево и красиво
  • Простые красивые кованые

Подготовка чертежа или схемы

Чертеж ворот из металлопроката квадратного сечения 40х20

При разработке учитывается расположение:

  • ребер жесткости и их количество;
  • мест фиксации петель;
  • калитки и какая сторона открытия;
  • автоматики;
  • точек усиления;
  • металлических стоек;
  • фурнитуры.

Правильно разработанная схема подразумевает точность масштабирования до миллиметра. От этого зависит качество установки деталей, затраты материалов на каркас, обшивку.

Схема ворот со встроенной калиткой

Если при разработке эскиза выяснилось, что длина створок получается довольно большой, то лучше взять металлопрофиль с усиленными стенками. Так получится минимизировать парусность конструкции.

Створки должны свободно фиксироваться в сваренной рамке.

В случае, если ворота решено обновить, а забор устанавливался раньше, схему все равно необходимо разрабатывать. Это поможет избежать старых ошибок и лучше поработать над дизайном.

Какую профильную трубу лучше использовать

При выборе важно обращать внимание на такие параметры:

  1. Тип сырья. На производстве применяют нержавеющую, оцинкованную, углеродистую сталь. Сварка ворот из нержавейки не делается из-за легкости материала, неспособности выдерживать высокие нагрузки. Дешевле обойдется каркас из углеродистой стали, но оцинкованная рама прослужит дольше, поскольку сырье покрыто защитным слоем от коррозии.
  2. Тип сечения. Выпускают трубы квадратного, прямоугольного, овального сечений. Последний тип редко используется в строительстве заборов.

Распространенные сечения профиля

Для каркаса рекомендуется брать материал квадратного сечения – 40*40 мм, 25*25 мм, 30*30 мм или же прямоугольного – 20*40 мм, 40*20 мм.

  1. Способ производства. Изготавливать трубы принято сварным методом холодного или горячего проката, бесшовным. Элементы горячего проката недостаточно прочные для ограждения. Для каркаса отлично подойдет менее дорогая холоднокатаная труба. Хоть бесшовный металлопрокат и считается самым надежным, но для забора из-за высокой стоимости применяется редко.
  2. Толщина стенки. Оптимальной величиной считается 2 мм. Если опыта в сварочных работах мало, то лучше взять сталь 3 мм. Большей толщины брать не стоит, поскольку это усложнит монтаж и увеличит вес конструкции.

Поэтапная инструкция по созданию каркаса из трубного проката

По способу открывания ворота бывают:

  • распашными;
  • откатными;
  • поворотно-откидными;
  • рельсовыми;
  • складными.

Следует учесть, что в домашних условиях проще всего будет собрать распашные створки.

Инструменты, материалы и оборудование

Для ворот рекомендуется брать столбы из металла. Их сечение зависит от веса будущих створок:

  • для конструкции массой до 150 кг хватит 80*80*4 мм;
  • от 150 до 300 кг лучше взять 100*100*5 мм;
  • для габаритных, тяжелых, свыше 300 кг, берутся усиленные – 100*140*5 мм.

Из материалов понадобятся:

  1. Профтруба сечением 40*60 мм. Необходима для стоек, которые фиксируются к столбам на въезде. Средний расход – две трубы длиной по 2 м.
  2. Профтруба сечением 40*40 мм. Из нее придется сваривать каркас под половинки створок. При среднем размере створки 1,5*2 м потребуется 17 метров.
  3. Профтруба квадратного сечения 20*20 мм. Потребуется, чтобы изготовить раскосы (повышают жесткость изделия).
  4. Стальной прямоугольный треугольник (угловая косынка). Длина одной стороны – 10 см. Толщина металла – 2,5 мм. На одну створку потребуется четыре штуки.
  5. Профнастил или другой материал для обшивки. Для полотна 1,5*2 м необходимо будет два листа.
  6. Саморезы для крепежа профнастила. Хватит 60 штук.
  7. Два стопора, задвижка, замок, засов.
  8. Четыре петли диаметром 25 мм.
  9. Роликовый механизм (только под откатную конструкцию).
  10. Антикоррозийная грунтовка, краска, кисти.
  11. Элементы декора, если предусмотрено проектом (кованые, резные деревянные).

В целях экономии дачники научились варить распашные створки из бывших в быту дюймовых водопроводных труб или стальных уголков сечением 40*40 мм.

Из инструментов следует подготовить:

  • болгарку с кругом по металлу;
  • сварочный аппарат, маску, электроды;
  • электродрель, сверла;
  • молоток;
  • напильник;
  • рулетку, строительный уровень;
  • шлифовальный круг.

Все тонкости выбора подходящего основания для забора.

Чаще всего используется столбчатый фундамент, где каждый столб бетонируется отдельно.

Нарезка трубы по размерам

На нужные фрагменты металл режут болгаркой согласно размерам, указанным в чертежах.

Обязательно надевают защитные очки, чтобы искры и пыль и не попали в глаза, на руки – перчатки.

Ржавчину, заусенцы зачищают.

Сборка каркаса

Проводится двумя способами:

  • сварка;
  • резьбовые соединения.

Разберем каждый из них подробнее.

Сварка

Чтобы сварить ворота из надежной профтрубы, необходимо:

  1. Торцы заготовок для внешней рамки срезать под углом 45 градусов.
  2. Все фрагменты зачистить от ржавчины, дефектов.
  3. Выложить на ровной поверхности, придав форму будущих створок. Ровность углов проверить угольником, горизонталь – уровнем. Отклонения допускаются на 2 мм, но не более того.
  4. Перед сваркой для надежности фиксации заготовок соединить их угловыми струбцинами.
  5. Фрагменты сварить методом прихвата.
  6. После проверки ровности соединений приварить их окончательно.

Способ сварки обеспечивает высокую прочность конструкции.

Резьбовые крепежи

Альтернатива сварочному соединению деталей. Подходит хозяевам без опыта работы со сваркой.

Для реализации потребуется подготовить:

  • электродрель со сверлами;
  • болты;
  • гайки с резьбой М8;
  • уплотнительные (пружинные) шайбы;
  • гаечные ключи;
  • угловые косынки.

Пружинные шайбы – это защита от произвольного откручивания и надежность соединений.

Закручивание гаек выполняется через предварительно просверленные отверстия. В остальном порядок работ аналогичен предыдущему способу.

Этот способ уступает сварке по долговечности и прочности готовой конструкции. Есть риск деформации заготовок во время крепежа.

Покраска – защита от коррозии

Все металлические детали должны подвергнуться антикоррозийной обработке. Далее, чтобы каркас выглядит аккуратно, его красят в понравившийся цвет.

Рекомендуем статью: «Чем покрасить металлический забор».

Монтаж створок

После подготовки каркаса нужно переходить к привариванию петель.

Сначала рекомендуется приварить петли к столбам, потом – к рамке, отступив от верхнего и нижнего края 15–20 см.

Швы защищают, проходят грунтовкой. После высыхания навешивают каркас, проверяют качество работы (открытие, закрытие створок).

Рекомендации по выбору материала для обшивки

Самыми популярными материалами, которыми получится украсить ворота, считаются:

  • профлист;
  • поликарбонат;
  • евроштакетник;
  • ковка;
  • доска (обрезная, необрезная);
  • металлические листы;
  •  сетка-рабица;
  • панели из ПВХ.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Межкомнатные двери как выбрать

Фиксация профнастила, металлического штакетника, поликарбоната выполняется кровельными саморезами или заклепками. Цвет подбирается в тон листов.

Размеры рассчитываются так, чтобы для обшивки одной створки хватило одного листа материала.

Крепеж выполняется с наружной стороны двора или с обеих сторон. При монтаже ворот гаража используется исключительно односторонняя фиксация.

Тематический материал:

  • Выбираем лучший профнастил для забора
  • Забор из металлического прутка

При крепеже цельных металлических листов применяется сварка. Они весят много, поэтому нужно предусмотреть монтаж усиленных петель.

Популярен комбинированный вариант обшивки поликарбонатными листами, дополненный фигурными коваными деталями.

Крепление фурнитуры

На завершающем этапе осталось просто установить элементы фурнитуры, которые будут надежно удерживать створки в закрытом положении и свободно открывать их при необходимости.

Рекомендуется закрепить вертикальные стопоры – шпингалеты. Делать это принято внизу, но если опоры соединены перекладиной, то можно и вверху. Проще купить готовыми.

При желании сэкономить стопоры варят из двадцатисантиметровых кусков полудюймовой трубы. После чего в них вставляют стальную арматуру диаметром 14–16 мм с загнутым краем.

Для уменьшения парусности конструкции со стороны двора устанавливают засов в горизонтальном положении. Им может служить профильная круглая труба.

Если ворота не планируется автоматизировать, то к створкам приваривают петли для крепежа навесного замка.

Особенности установки автоматики, других элементов фурнитуры подробно описаны в статье про откатные ворота, ссылка на которую приведена выше.

Конструкция из профильной трубы – это надежная основа ворот для частного сектора. При умении работать со сварочным аппаратом сборка будет выполнена быстро, а ворота получатся крепкими и прослужат долго.

Источник: https://montazh-zaborov.ru/vorota-iz-proftruby/

Как сделать забор без сварки с использованием профлиста: выбор крепления и профнастила

Владельцы загородных домов или дач искренне полагают, что забор из профлиста без сварки, считается оптимальным. Такая конструкция отличается приятным видом и многолетним сроком эксплуатации. Разумеется, не последнюю роль играет и то, что материалы, которые применяют для возведения такого ограждения, относят к бюджетным. И поэтому эти материалы доступны дачнику или владельцу загородного дома.

Преимущества и недостатки

Большое количество владельцев загородных домов и дач применяют для возведения ограждений профилированный лист.

Этот материал отличается:

  • прочными характеристиками;
  • длительным сроком эксплуатации;
  • внешним видом.

Профнастил отличает невысокая цена. Сборка ограждения выполняется своими руками, без привлечения сторонних рабочих.

Но, серьезное неудобство заключается в том, что при возведении этой конструкции придется использовать сварку. Далеко не каждый владеет навыками выполнения качественных сварочных креплений.

Альтернативное решение – строительство ограждения с применением специальных креплений.

На самом деле явных недостатков ограждения, выполненного без использования сварки нет. Единственное, может вырасти время необходимо на сооружение забора, потребуется использование существенного количества крепежа.

Подготовка к работе

Перед работой подготавливают необходимый материал и инструмент, который потребуется для сборки конструкции и обшивки профлистом. Для проведения расчета необходимого количества материала, потребуется выполнить замер пространства, на котором будет возведено будущее ограждение. При выполнении замера, обозначьте колышками место под ворота или калитку.

При выполнении замера, обозначьте колышками место под ворота или калитку.

Таким образом, определяется длина забора и на основании полученных данных рассчитывают необходимое количество профнастила, лаг и узлов крепления. Эскиз конструкции забора на бумаге позволит, выполнить расчет материла.

Расчет необходимого материала

Разумеется, владелец будущего ограждения рассчитывает, какое количество материала потребуется для строительства.

То есть, перед тем как сделать забор из профнастила подсчитывает, какое количество опор будет приобретено. Как правило, пролет между опорами составляет от 2.5 до 3 метров, то есть можно длину будущего ограждения разделить на длину пролета, таким образом, будет получено количество опор.

Для столбов ограждения, собираемого без сварки, используют квадратный стальной профиль. Размер его сечения равен 100х100 мм, с толщиной стенки не менее 2,5 мм.

Высота ограждения обычно лежит в диапазоне 1,8 — 3 метра. Соответственно высота опор состоит из двух частей высоты забор и подземной части, она лежит в диапазоне от 0,7 до 1 метр. На такую глубину потребуется изготовление ям под установку опор.

При сооружении забора нет необходимости в использовании деревянных конструкций. Они подходят для изготовления временных сооружений.

Длина лаг, необходимых для сборки конструкции теоретически равна длине забора, умноженная на два. На ограждении устанавливают две лаги. В местах с сильным ветром, лаги монтируют в три уровня.

Использование обсадной трубы для установки лаг вызывает сложности при креплении несущих кронштейнов, которые будут применены для закрепления поперечных лаг.

Для изготовления лаг или перекладин, применяют прямоугольный металлический профиль сечением 40*50 с толщиной стенок 2-2,5 мм.

Выбор крепежных элементов

Пластина для крепежа забора из профнастила без сварки.

Для сооружения забора без использования сварки по металлу потребуется некоторое количество пластин и крепежей для забора из профнастила без сварки. Для соединения используют или саморезы или болтовые соединения.

Чтобы подсчитать необходимое количество крепежа подсчитывают количество точек крепления. Например, пластина крепится к столбу двумя саморезами. На опорном столбе будет закрепляться две пластины, к этой пластине с двух сторон будут фиксироваться лаги. По два самореза на одну сторону.

Итого на один столб потребуется 12 саморезов.

Для крепления листов профнастила к перекладинам используют саморезы со сверлом. Желательно, чтобы под шляпкой была установлена металлическая и резиновая прослойка. Такое сочетание ограждает места соединения от контакта с уличной влагой.

Не помешает и использование пластиковых заглушек, которые устанавливают на торцы опорных столбов. Такая мера необходима для предотвращения попадания осадков внутрь трубы.

Подбор профнастила

Разновидность профнастила для забора.

Для создания забора целесообразно использовать специально выпускаемые для создания ограждений листы. На поверхность уже нанесено защитное покрытие, которое предохраняет от действия коррозии. Такое изделие называют заборным, облицовочным или НГ-профнастилом. Толщина такого листа начинается от 0,5 мм, а высота профиля составляет 20 мм. Понятно, что такие металлические листы, подходят для строительства забора малой высоты.

При подсчете количества листов учитывают то, что листы укладывают не встык, а устанавливают с нахлестом. Он составляет ширину одной волны. Это учитывают при выполнении расчетов.

Для установки забора из профлиста потребуется цемент, песчано-гравиевая смесь. Из этих компонентов будет производиться раствор, заливаемый в фундаментные ямы.

Подбор строительных инструментов

Для сооружения забора без использования сварки потребуется следующий инструмент:

  • рулетка и строительный уровень;
  • бетономешалка, она будет изготавливать бетон для заливки опор;
  • лопата;
  • шуруповерт, оснащенный соответствующими битами;
  • ямобур.

Как построить забор самостоятельно без сварки

Перед работой подготавливают материал и инструмент, который потребуется для сборки конструкции и обшивки профлистом. Определяют длину забора и на основании полученных данных рассчитывают необходимое количество профнастила, лаг и узлов крепления. Эскиз конструкции забора на бумаге позволит, выполнить расчет материла.

Установка опор

Для установки столбов готовят фундаментные ямы, для изготовления целесообразно использовать ямобур.

Для установки столбов готовят фундаментные ямы, для изготовления целесообразно использовать ямобур, ручной или электрический. Диаметр бура подбирают чуть больше чем размер сечения опоры. Глубина ямы составляет 1 метр. На дне потребуется соорудить песчаную подушку высотой 100-200 мм.

После установки столба в яму, потребуется выставить вертикаль, для этого используют уровень. На следующем этапе в яму заливают готовый раствор. После заливки раствор уплотняют, протыкав стальной арматурой. Дальнейший монтаж лучше выполнять после того, как залитый раствор начнет схватываться. Как минимум 48 часов столбы должны спокойно простоять.

Фиксация перекладины

На столбы устанавливают кронштейны для забора.

При изготовлении эскиза выполняют и разметку столбов. По разметке устанавливают на столбы заготовленный кронштейн для забора, и фиксируют их с использованием подобранного крепежа.

Монтаж каркаса и обшивка профлистом

После того как столбы и пластинки установлены на место, устанавливают перекладины к сборке каркаса ограждения. Саморезы со сверлом позволяют обойтись без сверления отверстий.

Листы к лагам крепят с использованием тех же саморезов, их устанавливают там, где волна прилегает к перекладине.

Заключительный этап

На этом этапе не помешает выполнить антикоррозионную защиту, установить защитную планку на торцы установленных листов, подкрасить поврежденные места на каркасе и листах.

Столбы и перекладины покрывают грунтом в 2-3 слоя.

Источник: https://MegaStrolis.ru/metallicheskie/zabor-bez-svarki-iz-proflista

Как сделать ворота без сварки

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Источник: https://9692.ru/info/kak-sdelat-vorota-bez-svarki/

Забор из профнастила без сварки своими руками

10.02.2019

Многие домовладельцы полагают, что установить металлический забор без сварки невозможно. Поэтому строят недолговечные ограждения из дерева. Однако для возведения забора без сварки из профлиста достаточно применения разъемных видов крепежа. Поскольку для работы не требуется сложное оборудование, все операции выполнит даже новичок своими руками. Больших финансовых затрат для этого не потребуется.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ремонт межкомнатных дверей замена разбитого стекла

Преимущества забора из профнастила

По сравнению с другими материалами у забора из профнастила без сварки есть ряд достоинств:

  • легкость монтажа;
  • меньший вес;
  • большой выбор цветовых решений;
  • долговечность;
  • удобство транспортировки;
  • низкая стоимость;
  • стойкость к негативным внешним воздействиям;
  • надежная защита от коррозии за счет полимерного покрытия.

Подготовительные работы

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.

На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.

Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории

Расчет необходимого материала

Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:

  1. Для опорных столбов рекомендуется использовать профильные трубы 60×60×2 мм. Стойки из дерева быстро гниют, поэтому чаще выбираются для временных ограждений. Столбы устанавливаются с интервалом 2 — 3 м друг от друга. Для определения их количества расстояние между угловыми опорами делится на длину пролета. Длина одного столба равна высоте забора плюс 1 метр, который будет закапываться в землю.
  2. Прожилины (лаги, поперечины) делаются из профильной трубы 40×20×2 мм. Если устанавливаются деревянные столбы, то и поперечины делаются из дерева. В идеале длина лаг должна равняться расстоянию между опорами, чтобы стыковка происходила на них, однако это случается редко. На практике при расчетах исходят из длины прямых участков, отрезая лишнее. На заборы высотой до 2 м устанавливаются два ряда поперечин, а если больше — три.
  3. Толщина профнастила должна быть не меньше 0,5 мм, а высота волны 20 мм. Металл такой толщины не деформируется под воздействием значительных ветровых нагрузок. Поскольку листы крепятся внахлест на одну волну, это следует учитывать при расчете их количества.
  4. Забор из профлиста без сварки монтируется с помощью кронштейнов, закрепляемых на столбах болтами. На них не должно быть выступающих деталей, которые могут повредить защитное покрытие.
  5. Чтобы внутрь опор не проникала влага, их торцы закрываются пластиковыми заглушками.
  6. Для придания профлистам жесткости их верхний край окаймляется П-образной планкой.
  7. Крепеж профлистов производится кровельными саморезами.
  8. Для бетонирования опор потребуется песок, щебень, цемент.

Источник: https://svarkaprosto.ru/svoimi-rukami/zabor-iz-profnastila-bez-svarki-svoimi-rukami

Как сделать ворота без сварки своими руками: используем болты и профнастил — Забор во двор

При строительстве ограждений на металлическом каркасе обычно используется сварочный аппарат, с помощью которого опорные элементы соединяются между собой.

Но такое оборудование есть не у каждого домовладельца, не говоря уже об умении им пользоваться и надежно сваривать металл.

Поэтому многим хозяевам загородных домов и дач будет полезно узнать, как сделать забор из профнастила без сварки, используя разъемные виды крепежа.

Крепление прожилин забора при помощи кронштейна без сварки

Подбор строительных материалов

Для возведения легкой ограды из профлиста на металлическом каркасе понадобятся такие материалы:

  • цемент М400, песок и щебень пойдут на бетонирование столбов;
  • труба профильная размером 60х60х2 мм – на стойки;
  • то же, сечением 40х20х2 мм – на поперечины;
  • готовые Х-образные кронштейны для крепления поперечин к опорам;
  • П-образный профиль для стыковки лаг посередине пролетов;
  • профилированные листы желаемой длины и цвета;
  • крепежные элементы;
  • краска для металлического каркаса.

Типичный «ИКС образный» кронштейн для забора

Кронштейн, сделанный из металла толщиной 1,5—2 мм, представляет собой крестообразное изделие с загнутыми краями в виде буквы «П», куда вставляются профильные трубы разных размеров. На изгибах и лицевой части есть отверстия для крепежа, а сам кронштейн может быть окрашен в нужный цвет. Чтобы смастерить забор из профнастила своими руками, нужно приобрести комплект этих деталей, куда входит:

  • кронштейн для монтажа лаг стандартный;
  • угловой, устанавливаемый на крайних стойках;
  • торцевой, используемый для крепления к опорам ворот и калитки.

Вместо указанных кронштейнов можно использовать отрезки уголков, но конструкция выйдет не столь надежной и жесткой, да и по внешнему виду проиграет.

Выбор крепежных элементов и профнастила

Для соединения столбов с лагами и монтажа профлиста применяется 3 вида крепежа на выбор:

  • саморезы с антикоррозионным покрытием;
  • самонарезающие винты с окрашенными головками;
  • оцинкованные болты с гайками.

Самонарезающий винт

Чтобы снаружи обшить забор без сварки, применяется профнастил марки С и НС толщиной 0,5 мм с высотой профиля от 8 до 21 мм. Цвет полимерного покрытия профлиста подбирается по каталогу RAL, при этом рекомендуется выбрать один из «ходовых» оттенков, чтобы в случае повреждения без проблем заменить 1 или 2 листа.

Установка опорной части

Чтобы построить ограждение высотой 2 м на обычных грунтах, необходимо заготовить столбы длиной 3 м и забетонировать их в землю на глубину 1 м. Порядок выполнения работ следующий:

  1. Сделайте разметку, протянув по линии возведения забора шнур на вбитых в почву кольях. Отметьте точки монтажа опор, отмерив между ними равные промежутки.
  2. Выкопайте или пробурите ямы глубиной 110—120 см, подсыпьте подушку из щебня толщиной 10—15 см и утрамбуйте ее.
  3. Установите в каждую яму опору, соблюдая четкую вертикаль. Чтобы стойка не перекосилась, закрепите ее камнями или подпорками.
  4. Приготовьте бетонную смесь, добавив на 1 ведро цемента М400 2,5 ведра просеянного песка и 4,2 ведра щебня крупностью до 40 мм.
  5. Столбы в ямах залейте бетоном до уровня земли.

Монтаж каркаса и обшивка профлистом

Прежде чем смонтировать забор из профнастила без сварки, нужно выполнить разметку столбов, чтобы наметить уровень крепления поперечин. Для этого по стойкам горизонтально натягивается леска с отступом 20 см от верха опор и 30 см от уровня земли, после чего на них ставятся метки. Дальше работы ведутся в таком порядке:

  1. Приложите к столбу кронштейн на уровне метки и закрепите его через фронтальное отверстие самонарезающим винтом. Затем вкрутите крепеж в остальные отверстия. Операцию повторите на всех столбах, используя на поворотах изгороди угловые кронштейны, а около створок ворот – торцевые.
  2. Не отрезая по длине, вставьте в пазы 2 соседних стоек верхнюю горизонтальную перемычку и прикрутите ее сквозь отверстия в кронштейне. Таким же образом поставьте нижнюю поперечину.
  3. Следующие 2 лаги устанавливайте на опоры встык с предыдущими. В месте стыковки торцов труб соедините их П-образным профилем, закрепляемым винтами. По такому же принципу смонтируйте все поперечины каркаса.
  4. Если вы не купили комплект окрашенных труб, из которых строят заборы, то каркас придется грунтовать составом ГФ-021 и окрашивать в 2 слоя.

Последний этап возведения забора из профлиста своими руками заключается в обшивке каркаса. Здесь важно тщательно выверить первый лист по высоте и горизонтали, для чего стоит привлечь помощника. После выравнивания его можно зафиксировать струбцинами с резиновыми прокладками, не позволяющими поцарапать слой полимерной краски.

Профнастил крепится к лагам самонарезающими винтами с окрашенными головками и прокладками. Точки крепления располагаются на одной линии в углублениях профиля (через каждые 2 волны). Следующий лист накладывается на край предыдущего (на 1 волну). По окончании монтажа следует сразу снять защитную пленку с профлиста. Позже она прикипит к поверхности и будет отрываться с трудом.

Источник: https://airon73.ru/instruktsiya/kak-sdelat-vorota-bez-svarki-svoimi-rukami-ispolzuem-bolty-i-profnastil.html

Как сделать забор из профлиста без сварки

Ограждениями с оптимальным соотношением цены и качества многие дачники считают ограды из профнастила. Материал подходит для всех, кто желает построить забор самостоятельно. Если сделать выбор правильно, тогда можно наслаждаться красивым внешним видом сооружения, надежностью и долгим сроком службы. Ценовая категория профлиста относится к бюджетным, поэтому стройматериал доступен для любого дачника.

Устройство забора из профнастила собранного без сварки

Кроме того, чтобы выполнить монтаж не требуются навыки работы сварщиком. Построить забор без сварки можно, если найти качественный кронштейн и хомут. Закрепить материал на перекладинах помогут болты или саморезы.

Вернуться

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Существующие виды листов профнастила

  • Стеновой, помеченный при маркировке буквой «С»;
  • Несущий с маркировкой «Н»;
  • Универсальный — «НС».

Для забора потребуется стеновой или универсальный материал: он устанавливается в вертикальном положении. Кроме маркировки в виде буквы «С», на нем находится цифра для обозначения высоты гофры или волны; цифра после дефиса означает ширину листа в мм. Последнее значение является практическим: в нем учитывается нахлест листов во время монтажа.

Листы, высота которых превышает 3.000 мм, изготавливаются по специальным заказам и договорной цене. Современные профильные листы окрашиваются с помощью разных оттенков. Они представлены в таблице РАЛ.

Гамма цветов дополняется большим ассортиментом текстуры. Можно выбрать покрытие из полимеров гладкое или рельефное. Длина материала варьируется, что позволяет широко использовать его как при строительстве оград, так и при облицовке фасадов.

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Недавно на современном рынке появился металлический профилированный настил, имеющий оригинальное покрытие под природную древесину. В процессе производства на материал наносится оцинковка, а сверху базовое покрытие. Слой полимеров достигает 20–25 мкм толщины. После этого на покрытие переносится высококачественное изображение текстуры натурального дерева дорогостоящих пород с помощью фотоофсетной печати.

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Вернуться

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам.

По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Профилированный лист нашел себе применение при монтаже конструкций нестандартных размеров, отделке фасадов, строительстве помещений.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

Все преимущества профнастила для забора без сварки:

  • Легкий монтаж забора;
  • Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
  • Цветовые решения на любой вкус;
  • Долговечность эксплуатации сооружения;
  • Пожаробезопасность и экологичность материалов;
  • Удобная транспортировка;
  • Доступная цена;
  • Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
  • Способность выдерживать низкие температуры;
  • Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

  1. Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов.
  2. Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
  3. Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Вернуться

Как построить забор самостоятельно

Для ограды необходимо заложить фундамент. К столбам, которые используются в качестве стоек, предъявляется особое требование. Они должны противостоять сильному ветру. Под опоры выкапываются ямы.

Они впоследствии соединяются между собой траншеей, имеющей глубину от 30 до 40 см. После этого из арматуры закладывается каркас и устанавливается опалубка, которая возвышается над землей на 20 см. При строительстве комбинированного забора дачники усиливают оградительную конструкцию, прибегая к кирпичным столбам.

Вернуться

Установка лаг

Для лаг могут применяться различные материалы:

  • Профиль из металла;
  • Деревянные опоры.

К столбам из дерева выбирают перекладины из древесины. Идеальные размеры лаг соответствуют длине пролета. В этом случае они стыкуются в середине опор. Когда длина лаг превышает пролет, тогда перекладины необходимо обрезать. В этом случае легче работать с деревянным материалом. При строительстве из металла альтернативным способом считается применение сварки в центре пролета.

Профессиональные специалисты не рекомендуют использовать сварку: стыковка лаг таким способом ослабляет конструкцию. Если подобное крепление необходимо, тогда стык усиливается пластиной из металла в виде прямоугольника.

Вернуться

Как осуществляется крепление забора без сварки

При строительстве оградительного сооружения без применения сварки кронштейн с хомутом понадобится обязательно.

Пример крепления лаг к столбам забора

Рекомендуется выбирать такие элементы для крепежа, в которых не имеется мелких деталей, способных повредить защитное покрытие. Профиль крепится Х-образным кронштейном. Дачники, которые любят мастерить своими руками, смогут самостоятельно возвести сооружение. Крепление лаг к столбам выполняется просто: кронштейн и хомут позволяют обойтись без сварочного аппарата. Эти крепежные элементы зарекомендовали себя с хорошей стороны.

Плюсы креплений с использованием кронштейнов:

  1. Для сборки конструкции нужен шуруповерт, кровельные саморезы 5,5 х 19, резиново-металлические шайбы.

    Собранный крепеж для монтажа лаг

  2. Соединение получается прочным и устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.
  3. Злоумышленники не смогут сделать демонтаж забора, если головки саморезов зашлифованы.
  4. Высокая скорость строительства ограды по сравнению с возведением ограждений, где требуется сварка.
  5. Возможность «наживления» конструкции дает возможность сначала выровнять забор по горизонтали, а затем затянуть крепежные элементы.

    Процесс наживления профлиста к каркасу

  6. Кронштейн имеет невысокую цену.

Достоинства хомутов как качественных крепежных деталей:

  • Прочный оцинкованный хомут — гарантия долговечного крепежа;
  • Специальная деталь позволяет прочно зафиксировать перекладину к столбу, не допуская перекосов;
  • Хомут имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Вернуться

Комплектующие для забора

Если хомут — это важный элемент крепежа, то кованые детали и специальные планки — составляющие уникального дизайна. Декоративные детали закроют собой острые края профилированных листов. С таким дополнением ограждение станет безопаснее и привлекательнее.

Элементы ковки, закрепленные поверх полотна забора, выполняют не только декоративную роль, но и эффективно дополняют защитную функцию. Теперь вор не сможет легко перелезть через ограду.

Крышки для столбов — это реализация практичного решения.

Их использование позволяет защищать трубы-опоры от попадания воды внутрь. Если упустить такой важный момент, то металл начнет разрушаться быстрее заявленного производителем срока. Декоративные крышки гармонично вписываются в дизайн ограждения.

Вместо них могут использоваться заглушки.

Построить забор своими руками можно без дорогостоящей сварочной аппаратуры или услуг профессиональных специалистов. Все, что для этого требуется — правильно подобрать материалы и найти свободное время.

Источник: https://svoizabor.ru/metallicheskie/kak-sdelat-zabor-bez-svarki.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Наши окна